Lírica de las Montañas

PICOS DE EUROPA EN EL CORAZÓN: HORCADOS ROJOS

2012-01-21T03:45:00.000-08:00

En los Horcados Rojos se oyen colmenas de abejas: dicen que aún suenan ritmos de baile en las noches de suave brisa. Cercanas ya las pisadas de los montañeros, se escuchan los murmullos de sus labores entre las venas de la piedra; por eso es necesario pasar en silencio, no merece la pena despertar su trabajoso sosiego. Miramos y no vemos, pero ahí están sus zumbidos de miel entre la dulzura y el aire sigiloso. Las abejas de Horcados Rojos han construido una montaña de escalada sencilla, que hoy solamente acariciamos con la vista y con las yemas de los dedos.

También están los que afirman que el color rojo es porque el sol va sembrando, entre sus grietas, rayos de luz en este amarecer violeta. Bien pudiera ser. Pues a media ladera es oportuno hacer un alto entre las piedras, respirar la gloria del entorno y poner la visera; el sol ya llama a la puerta con magia las alas calladas de los siglos de existencia. ¿Y cómo cerrar los ojos a los aleteos de vida que van y vienen entre el sol y las formas infinitas de la naturaleza? ¿Y cómo negar un suspiro de ánimo a la inmensidad de la tierra cuando estamos envueltos en el color rojo de este entorno de vida y de magia?

No pocos afirman que el color de estas rocosas cumbres nace de la mezcla del hierro de las feroces espadas y la sangre derramada por las fuentes inmensas de las heridas de los Titanes que luchan en noches de fiera tormenta. Sin duda, esta teoría, puede pertenecer a la fantasía; pero aún hoy se pueden escuchar los roncos gritos de aceros y guerras, el fragor de espadas contra espadas por entre los farallones de las rocas en noches cerradas de crueles tormentas. Yo no he visto ni Titanes ni sangre, pero si he pisado por donde ellos han dejado la huella de mandobles guerreros y por donde ellos pasaron camino acaso entre la parte cántabra de Cabaña Verónica y la astur del Pico Urriello.

Tal vez alguna vez me crucé con este fiero Titán, sin pretenderlo.

En cualquier caso, cuando camines por estas cumbres recuerda que el esfuerzo nos hace humanos y nos iguala a la naturaleza; recuerda que la molicie está siempre alejada de las altas cimas. Busca el Ramidreju, que dicen que es un animal que nace cada cien años y su amistad es muy oportuna para ayudar a encontrar tesoros ocultos y también con su verdosa piel cura las enfermedades de sus protegidos. Si caminas despacio, respira profundamente y notarás, que más allá de las leyendas, cada senda de Picos de Europa tiene vida propia y fortalece tu vida; si vas con prisa… es que te has confundido y no estás en Picos de Europa.

Javier Agra.

POR LA PEDRIZA

2012-01-08T08:34:00.000-08:00

Tersas, deformes, rugosas, brillantes… de las más de quinientas mil piedras de la Pedriza, muy pocas tienen nombre; pero sin el conjunto no se podría nombrar con este nombre sonoro a la Pedriza. Conviene mirar a los ojos una a una a cada piedra y conversar sobre sus miedos y su historia y, aún a fuer de ser considerado loco, pasear con tiempo entre las llambrias y sentarse en los ribazos a contemplar árboles, arbustos, muérdago… todo en la Pedriza tiene un trasfondo de música serena, de ritmo creciente, de elegía y épica.

Apenas ponemos los pies sobre el puente del Manzanares en Canto Cochino, entramos en un tiempo de sosiego y árboles, de sonidos de magia y pájaros. Hacia la izquierda, perdiendo los sauces y los fresnos de la ribera, entre formaciones graníticas encontramos una senda – alguna encontrarás amable lector, pues salen varias – que sube al Cancho de los Muertos…

Vemos, con curiosidad y pasmo, las grietas transversales que ha dibujado en la roca, la erosión y el tiempo. Seguramente son los versos de algún poema que tendremos que descifrar.

... Do narra la antigua leyenda que unos fieros y poéticos bandoleros hicieron prisionera a una hermosa dama de familia acaudalada. Ahí llegó la discusión entre los raptores, pues mientras la mayoría pretendía dineros por su rescate, el capitán intentaba con lágrimas, lisonjas y amenazas conseguir que la doncella fuese su amante. Entre estas forzadas discusiones y otros avatares de la vida – continúa narrando la leyenda – unos a otros se fueron matando, por rencillas y accidentes, de modo que –como en las películas del oeste y en las míticas epopeyas – solamente ganaron los buenos. Aquellas no desmentidas historias de la “banda de Los Peseteros” ocurrieron en este paraje por el que ahora transitamos.

En nuestra subida descubrimos las formaciones rocosas que se llaman El Pajarito, La Vela y La Campana.

Continuamos, sin más sobresaltos, hasta el Collado del Cabrón en un paseo relajado entre cipreses, pinos, enebros, encinas, jaras y retamas de diversa índole. En los altos riscos nos espera un chivo, seguramente para que identifiquemos el lugar nombrado con algún significado agreste. De aquí salen cinco senderos. Observamos El Pajarito, La Vela y la Campana: nos hemos propuesto hacer una ruta en dos círculos, de modo que apuntamos, por nuestra izquierda hacia la brecha junto al Pajarito y la Vela.

Aquí estoy, dando la nota, en el inicio de la canal junto al Pajarito.

Hermosa desde cualquier punto de vista, canal junto al Pajarito arriba descubrimos robles y encinas que nacen en la dureza de la piedra – ¿cómo llamar inerte a las rocas después de estos paseos? –, una grandiosa cueva fabricada por el tiempo y la montaña, con dos notables oquedades mullidas con las secas hojas que el viento ha ido arrinconando en su fiereza. Y arriba, el Jardín de la Campana: entre los pinos y el asombro nos parece merecer un sorbo de agua y a él nos entregamos mientras descubrimos la encina que nace a nuestra izquierda y marca el inicio de otra subida entre piedras rosas, brillantes de sueños y pausas.

Pisada a pisada, subimos hasta la Collada Romera. Ignoramos El Carro del diablo que queda a nuestra derecha y continuamos el plácido trasiego por la llanura de la Sierra. Ante nosotros serpea La Cuerda de las Milaneras que hoy dejamos con su reposo: nosotros teníamos previsto cerrar ahora el círculo y así volvemos por una relajada senda hasta donde un ramal desciende en busca del Refugio Giner. Aquí nos detenemos para observar a dos montañeros que están culminándo la ascensión al Pájaro, aquí vemos el valle, aquí el Yelmo, aquí la Cueva de la Mora, aquí nosotros como un suspiro de la sierra.

Al fondo, la Cuerda de Las Milaneras. Yo, narciso sin memoria, me sitúo de espalada a tanta hermosura para salir en la foto. Jose, que sabe más de la montaña y de la tierra, inmortaliza el momento mientras sueña poemas violetas.

Desde aquí al Collado Cabrón es un paseo; el descenso hasta el puente de madera sobre el Manzanares no tiene pérdida; bajamos por otro de los caminos que aquí confluyen, nos sentamos en una verde pradera a comer y ver disfrutar a los pinos jugando con las piedras. Entre bocado y bocado, Jose reflexiona sobre la importancia callada de los pioneros que se atrevieron a cruzar los caminos de la Sierra y nos dejaron las primeras huellas. Nosotros abrazamos la montaña pero no caminamos a ciegas, vamos por aquellas primeras sendas de quienes se fueron sin dejar nombre pero con el recuerdo anónimo impreso entre las piedras.

Javier Agra.

PEÑALARA EN DICIEMBRE

2012-01-02T04:47:00.000-08:00

Es verdad que volver a Peñalara una y otra vez puede parecer repetitivo; tal vez pienses amigo lector que la monotonía defrauda las expectativas y haría mejor en recorrer otros mundos para emplear después unos segundos en estas escrituras. Pero yo quiero conversar contigo sobre las repeticiones de la naturaleza y la vida.

Cumbre de Peñalara. Abrazados al vértice geodésico lanzamos al mundo deseos de Paz.

¿No es un día igual a otro día? Y sin embargo parece que el sol comienza a desplegar su carro con filamentos nuevos porque el calor aún está sin estrenar y está reservado el aire para ser nuevamente respirado; los árboles que ves en el paseo de la mañana tienen otro sonido distinto al que te susurraron durante la vuelta a casa tras la fatiga de ayer; las aceras mismas observan con mirada diferente la suela de las zapatillas que deambulan por los cementos ayer tan pisados y ahora con otro aguante.

Estamos descendiendo. Poco a poco se nos ha llenado el corazón de cielo.

Los pájaros que ayer contemplaste en su paseo hacia el nido ¿son los mismos que esta mañana surcan el cielo camino de su alimento? Escucha su gorjeo y dime si entiendes la misma conversación que mantenían en sus anteriores parloteos. Hasta el tono brillante de sus plumas cuenta otra historia a tu retina y tu corazón traduce otros sentimientos.

Desde la loma que hace de unión a las Dos Hermanas se divisan las sombras de quienes han pisado estas cumbres, más allá Segovia y fuera de imagen el mundo entero.

Ya sé que Peñalara y toda la magnífica Sierra de Guadarrama llevan un montón de millones de años, día a día esperando visitas y sonriendo corazones. Imagínate desde el paleozoico medio cuando aún éramos mar y sedimentos, pasando por el mesozoico hace más de cien millones de años cuando la sierra apenas despuntaba por encima de las aguas, hasta que el Terciario y las glaciaciones del período cuaternario hace más de un millón de años dejaron esta zona más o menos como nosotros la contemplamos cada día; imagínate repito la de historias y sucesos que nos podrá contar Peñalara, de modo que por más veces que la saludemos y besemos su anciana frente, nuestra cumbre sigue narrando recuerdos.

Iniciado el repecho de la subida final a Peñalara, la vista se hace infinito y los deseos de libertad cantan endechas y villancicos.

Allí, pues, cerramos el año con la sonrisa que nos quedaba por repartir y deseosos de alcanzar en sus cumbres nuevo vigor para que este año sea cada amanecer un rosicler de pasión, un entusiasta grito de paz, una fuerte mochila que nos llene de humildad y sabiduría para poder contemplar otras cumbres y otros llanos sin miedo a desfallecer antes del final del año y aún de la vida.

Esta foto en la que aparece Jose es un grito de aliento a cuantos piensan en infinitos modos de traer la justicia y la paz a esta extensa tierra sin fronteras.

Dos mil cuatrocientos veintiocho metros de gneis y granito sobre el nivel del mar nos acercan al cielo y nos mantienen en el suelo; desde esta máxima altura de Guadarrama podemos gozar cada cumbre redondeada y nombrar con sus nombres y recuerdos a varias decenas de picos hasta llegar al menor de todos, el Puerto del Boquerón no lejos ya de la vecina y hermosa Ávila. Y mientras caminamos montaña arriba nuestro espíritu se llena de lumbre y de paz al tiempo que aprendemos nuevos nombres: hasta hoy no había descubierto que existieran en este mundo plantas abundantes en esta sierra como el jabino y el cervuno (nardus stricta); no me había percatado del canto del acentor común, ni de la colorida collalba gris.

Aquí ponemos el rostro de Elena, la fotógrafa de esta expedición.

Iré una y otra vez a Peñalara, punto de encuentro de las dos Castillas; y mi alma suspirará silencio y sosiego como en la primera oportunidad cuando llegué con sudor y entereza a pisar la cumbre de las Dos Hermanas, del Risco de los Claveles, de los Pájaros… volveré a Peñalara… volveré…

Javier Agra.

SIERRA MÁGINA: Por algunos pueblos

2011-12-31T11:31:00.000-08:00

Enjalbegados pueblos, laderas de olivos, historia de jarchas y romances…Así fueron manteniendo vivo el pasado estos lugares de conquistas y reconquistas; nombres que se mezclan y recuerdan para siempre que los latidos humanos surgen de un corazón igualmente dispuesto para vivir y prosperar, esté en el cuerpo que esté. Andalucía, la que fue, la que está siendo y será masa de horizontes sin fronteras porque sus gentes son del mundo del que conservamos recuerdo prehistórico y memoria escrita.

Huelma, con más de seis mil habitantes, calles subiendo monte arriba con ánimo de encontrar su parroquia del siglo dieciséis, dedicada a la Inmaculada con los cuatro evangelistas bien visibles en su majestuoso retablo; amplio templo luminoso, donde las paredes hablan de perdón y convivencia, de futuro sin violencia; porque las columnas guardan sigilo y han cambiado la violencia por abrazos. Y más arriba, el castillo de Alburquerque que duerme para siempre en el escudo de la villa junto con una fornida llave – tal vez para mantener siempre abiertas sus puertas a los viajeros –. Desde el siglo X cuando fuera construido – edificado sobre roca – mantiene su esqueleto inmenso, el aljibe canta vivo el recuerdo de una historia inmortal más allá de las zarzas y las ortigas que quieren adueñarse de la memoria. Tal vez los romanos erigieran en esa suntuosa cumbre una residencia defensiva, pero ya guarda entre sus piedras la sangre hermanada para siempre de los ejércitos árabes y cristianos en larga pendencia de siglos.

Panorámica de Huelma desde el castillo.

¡Cuánto tiempo empleaste Íñigo López de Mendoza en esta empresa de conquistador! Durante el siglo dieciséis llegó una prosperidad agrícola y económica que llenó el lugar de suntuosos edificios y aspecto noble, que aún podemos descubrir paseando por las calles de sus barrios. Tal vez sea tu origen Huelma – la de históricos recuerdos – aquel poblado ibérico que asentó sus ganados y sus tierras en el cerro del Pajarillo donde nace el río Jandulilla: así aprendimos en la escuela, allí donde haya agua pongo mi asiento. Sus aguas, acaso, mantienen el susurro de aquellos castillos que fueron ayer y hoy se consumieron: Solera, Bélmez, Jódar, castillos pacíficos para recoger entre sus muros a los agricultores de esta comarca con fértiles tierras de regadío.

Hogaño nos sentamos en las aberturas por donde antaño lanzaban flechas.

Cambil por donde nos llenamos de asombro ante las vistas de Sierra Mágina. ¡Ay, castillos de Cambil y de Alhabar, los que vieron allanadas sus defensas por la contumaz tarea de las huestes que los cercaron! Callejeando por el pueblo se puede visitar en la parroquia de la Encarnación el nombrado Cristo del Mármol. Cuanta la tradición popular que allá en el misterioso siglo dieciséis, un labrador llevaba el lienzo de un Cristo a la cerca aldea de El Mármol y se detuvo a pasar la noche en Cambil; cuando a la mañana siguiente quiso continuar el viaje, la imagen era tan pesada que no consiguieron moverla del lugar, interpretaron como voluntad de Cristo permanecer en Cambil y ahí sigue, yo supongo que más liviana pues una vez al año la llevan a la ermita donde le celebran una eucaristía.

Paseando por Cambil nos encontramos sus hermosas calles, el castillo de Alhabar...

Albanchez de Mágina coronado por la atalaya del alcazarejo a la que se accede después de subir trescientos sesenta escalones, está considerado como un bello mirador ¡y pardiez que es tal! Conserva la torre del reloj y merece una visita la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción.

Al otro lado del Pico Cárceles está Torres. Aquella señera población que aporta más habitantes al bellísimo entorno de Sierra Mágina. ¿Pero qué decir, nobles lectores, sobre estas hospitalarias glorias donde aún retumban los inmensos olivares? Id. Vuestro corazón verá con asombro una mezcla infinita de olivos y tiempo, de sosiego y fertilidad, de sueño y esperanza.

Pasamos por Jaén para admirar su catedral.

Javier Agra.

SIERRA MÁGINA (II)

2011-12-28T01:21:00.000-08:00

Estamos pues en el Collado de los Cuatro Aguaderos. Al fondo se ve la Serrezuela y sobre nosotros Peña Jaén. El paseo por estos pastos es muy plácido. Ahora es tiempo de conversar y de mirar a lo lejos: Cazorla a nuestra izquierda con una invitación en sus dientes, en la lejanía las cumbres de la Península en la Sierra de Granada. ¿Estará Jose planeando próximas subidas aprovechando el sosiego de este acercamiento a Peña Jaén?

La Serrezuela en primer plano, al fondo entre la neblina Sierra Nevada.

Y más lejos se ve el infinito y se adivinan caminos de sueños, montañas sin nombre que cada persona va colocando en su vida, porque cada día es una cumbre que ponemos como asiento de nuestro caminar. Pasos anónimos que hacen colectividad cuando, dentro de varios siglos, quienes vivan entonces se pregunten por su pasado y estarán viendo nuestras aspiraciones y nuestros senderos recorridos.

Cortadas entre las rocas calizas, farallones, murallas y brechas forman la defensa de Peña Jaén. Pero nosotros somos conquistadores de sueños y gritos; vamos saltando de sudor en sudor, de silencio en silencio, de mar a mar hasta llegar a la paz del corazón y a la quietud de la brisa de las cumbres.

Ya estamos agarrados a la cruz de hierro, no hay más altura, es el máximo.

Bajo nosotros quedan el esfuerzo y los comienzos dubitativos, quedan las sombras y los miedos; nos acompaña el triunfo y la carcajada silenciosa por la recompensa de las vistas, la música de la luz y alguna sonora avecilla que se ha atrevido a posarse entre las resistentes ramas de la cumbre. Al fondo Cárceles, Ponce y Almadén son tres orquestas que pregonan sus melodías de gloria a quienes llegan a estas sierras cada jornada.

Cerro Cárceles desde la cumbre de Peña Jaén.

Ante nosotros se despliega extendida la cuerda que nos llevará hasta Pico Mágina.

Jose nos indica el parecido –salvando siempre las diferencias – con la caliza de Picos de Europa; entre estos abruptos senderos, por la caliza, tenemos que saltar de roca en roca como si fuéramos niños jugando al “castro” que trae a mi mente imágenes borrosas de mi borrada infancia. Sorteamos lapiaces y dolinas, nos acercamos a lo que fueron pozos de nieve: ¿Cómo lo harían nuestros antepasados para bajar desde aquí con caballos y mulas?

Entre hitos, piornos, cumbres y senderos llegamos a Pico Mágina: dos mil ciento sesenta y siete metros. Ha paso más tiempo del que indicaban los libros, ha pasado menos tiempo del que se necesita para olvidar un dolor, ha pasado más tiempo del que se emplea en hacer feliz con una sonrisa, ha pasado menos tiempo del que se precisa para olvidar un amor. Tal vez el tiempo es magia y los relojes no marquen los mismos parámetros para cada circunstancia de la vida. Sea como fuere, ya hemos llegado a la cumbre que nos habíamos fijado, hemos recorrido la cuerda desde Peña Jaén a Pico Mágina.

En esta añorada cumbre nos encontramos con otras personas. Somos muchos los que buscamos la altura.

Mientras vemos Belmez y Bedmar y Jódar y Úbeda, comemos un bocadillo y la eterna ensalada mediterránea, a la que algún día tendré que glosar en sonetos y redondillas, nos reponen las fuerzas; las mismas fuerzas que parecen vencidas en las distancias y los caminos, pero que saltan de gozo cuando abrazamos el vértice geodésico de la cumbre dormida entre el tiempo y la mirada.

Volvemos. Retrocedemos hasta las cercanías de Peña Jaén, hacia la derecha un sendero difuso entre hitos invisibles marca un descenso penoso – ¡por aquí bajaban los antiguos cargando en sus caballerías la nieve! – hasta llegar a la pista.

Peña Jaén desde los llanos del Arroyo de los Prados.

Va cayendo el sol entre los arces y los quejigos, cuando volvemos a dejar atrás el Arroyo de los Prados, la fuente de los Aguaderos, el cortijo de los Cazadores nos permite ver de nuevo el Castillo de Mata Bejid que ahora parece recién conquistado por nuestros pies cansados y voladores más allá de ampollas y miedos, porque hoy ha sido un día de canto, de música y de silenciosa oración.

Agarrados a nuestras raíces como los quejidos del sendero, vamos buscando el futuro para construir juntos un tiempo libre donde manen ríos de paz.

Javier Agra.

SIERRA MÁGINA (I)

2011-12-27T02:34:00.000-08:00

Sierra Mágina es un macizo montañoso que se extiende por la provincia de Jaén. Tiene varias cumbres que superan los dos mil metros: además de nuestros objetivos Peña Jaén y Pico Mágina, están Cerro Cárceles, Cerro Ponce, Pico Almadén. Su sinuoso mapa, aún esta latiendo en mi mente y perdurará para siempre en mis recuerdos – mientras yo tenga recuerdos – que es tanto como aseverar que yo me estoy haciendo y prolongando por la permanencia de mis recuerdos. También debo añadir inmediatamente que estos recuerdos perderían la concreción de nombres y cifras si no fuera porque Jose – él si es un montañero – está cada día para ser mi enciclopedia. Después de esta disertación, comenzaré la redacción de lo serio.

¡Ay, cuántos sueños dormían tus lentas cumbres en mi corazón! Paseos entre la verde hierba y las caricias a los perros del parque en nuestras calles de Madrid. Sierra Mágina…Sierra Mágina. Pero el clima y los avatares de la vida retardaban el anhelo de los cálidos días. Aquí podría insertar un panegírico sobre la perseverancia; no obstante continuaré para no aburrir tu espera – amable lector – diciendo… Amaneció limpio el cielo como una canción de alboreá…amaneció entre los gorjeos primero balbucientes y estruendosos en pocos minutos…amaneció con nuestros pasos entre encinas y quejigos.

Habíamos pasado la noche en Huelma, en el hostal Solera que aquí cito agradecido más que por el buen trato que nos dispensaron, porque permiten que nos acompañen nuestros perros. Retrocedemos en el coche unos kilómetros camino de Cambil…

- Conduce despacio que ya llegamos al kilómetro trece.

- Tenemos que ver la marquesina del autobús.

- Aquí, mira. A la derecha sale la pista de tierra que lleva entre los olivos hacia el castillo de Mata Bejid.

- Cuando lo escribas, comenta que es un cartel de madera que indica GR 7 dirección Torres. Así todos sabrán llegar a las estribaciones de Sierra Mágina por la ruta que nosotros seguimos.

- Vale. Escrito queda.

Hemos dejado el coche y comenzamos a gozar del entorno. Las ruinas del fondo, fueron en su día las construcciones orgullosas del Castillo de Mata Bejid.

Olivos y tierra adelante, la mirada entre las sombras y el oído en la música del monte, llegamos hasta las praderas donde se conservan las ruinas de lo que fuera el Castillo de Mata Bejid, desde aquí continuaremos a pie. Los balidos de las ovejas de ogaño jugando al escondite entre los quejigos, se entre mezclan con los quejidos de los soldados de antaño cuando se tenían que esconder a restituir vida a sus miembros rotos por flechas y lanzadas despiadadas. Nuestra boquiabierta marcha asciende entre las dehesas de pastos, nuestros despiertos espíritus conversan con encinas y quejigos…para mí que comencé naciendo en Acisa de las Arrimadas en León y he recorrido la mayor parte de España y otras tierras sigue siendo una imposibilidad distinguir entre los dos árboles: ya sé que el quejigo es de hoja caduca y su tronco tiende a ser más fino al tacto, ya sé que el color amarillento de sus hojas en otoño los está nombrando con nombres indelebles, ya sé que muchos de vosotros, amables lectores, me estáis indicando por señas nueve diferencias entre la encina y el quejigo, ya sé…y sin embargo el sosiego y la dulzura de la vista son el mismo, el calor y la mansedumbre de sus recias ramas consuelan por igual.

Ahí estamos, en el Cortijo de los Prados. Las ovejas, diseminadas hasta este lugar, se agrupan para indicarnos un atajo que sale al lado mismo de una alberca o tal vez piscina primigenia pues cumple la función de mantener con vida a los animales que allí amortiguan su sed: le llamaré, por tanto, abrevadero. Un atajo, prado arriba, nos sitúa en la embocadura de un gran quejigo cuyas ramas abiertas anuncian dos posibles caminos: hasta el fondo, para vencer desde aquí un farallón de rocas y arbolado o seguimos otros quinientos metros, pista arriba, hasta encontrar una clarísimas roderas que nos llevan a la base de los mismos farallones de la Serrezuela.

Un enorme quejigo nos muestra dos posibles caminos.

Guiados por el consejo de unos pastores que encontramos, optamos por esta segunda opción. Parece que las ovejas han decidido que ellas de aquí no pasan. Las últimas decenas están paciendo entre el sosiego y la hierba, nos miran y ponen caras de amargura, no por ellas que tienen para triscar y ese es su goce; en su rostro cuentan la fatiga que nos aguarda y nosotros, audaces montañeros, no queremos intuir. Por eso seguimos, tras una pausa de agua fresca, hasta la base caliza de los primeros farallones.

Hemos de superar este desnivel.

Hasta aquí todo ha sido caminar y gozar, ahora comienza el goce de la lucha fatigada peñas arriba, buscando el sendero más razonable; es como en la vida, en esta vida de rocas sin explorar hemos de buscar los senderos que nos lleven a la cumbre; sin explorar digo para cada uno de nosotros, hambrientos de experiencias, porque otros han pisado ya desde hace siglos por las mismas laderas por las que nosotros estamos intentando conquistar las cumbres de la esperada felicidad sin final.

Unas cabras nos llaman desde la altura. Nosotros también podremos subir. ¿Podremos?

Unas cabras monteses nos marcan el camino desde las cercanas cimas. Asombrados observamos sus evoluciones, se mueven y nos miran al mismo tiempo, nos llaman, van y vienen con una seguridad asombrosa… ¡qué pena de humanos que estamos como cabras y no podemos tener la misma intangible movilidad de las cabras! Aquí vamos en su búsqueda monte arriba. En realidad vamos buscando la vista del Collado de los Cuatro Aguaderos, entre senderos de arenisca y roca, regados por el sudor de nuestro esfuerzo.

Reposamos ya en el Collado de los Cuatro Aguaderos entre arenarias alfacariensis

Con más trabajos de los que aquí se expresar, llegamos al Collado de los Cuatro Aguaderos, la hermosura de la vista se nos acopla en el rostro. Aquí nos sentamos un tiempo a contemplar con pausa la distancia lejana y la cercanía inmediata; arenarias alfacariensis, cojines de monja y lastones a nuestros pies, planicie de sueños y esperas. Días y días que salen de nuestra alma a la naturaleza en la que, por fin, respiramos tiempo y eternidad.

Mientras Montse nos señala el tamaño de una arenaria alfacariensis, Blanca avisa que en cuanto reanudemos la marcha veremos unas cuantas más.

Javier Agra.

PICOS DE EUROPA EN EL CORAZÓN

2011-11-30T08:44:00.000-08:00

A nuestra espalda va quedando de Torre Altaiz a Torre Blanca. Bajo sus crestas duerme el agua.

Llevamos un rato de camino.

Jose va alentando mi esperanza:

“Cuando volvamos la curva de la Vueltona y enfilemos la pedregosa senda hacia Cabaña Verónica, busca el misterio bajo las montañas de la izquierda”

Yo miro y descubro el misterio de la cueva donde mana entre la magia, un agua fresquísima que es vida para las aventureras aves y para el reducido número de animales que pueblan aquellas secas laderas.

¡Atento, caminante!:

La vida brota entre la piedra

más allá del miedo y la desesperación;

como una promesa de lumbre y crecimiento

o como canciones de esperanza y de contento

la vida brota entre la piedra.

Hoyos Sengros, camino hacia el Llambrión.

Semejanzas y horizontes.

Allá abajo los perros – grises y alhelí –

despiertan a los corazones dormidos,

con sus arrumacos de ansia amistosa.

Entre estas piedras – vencedores de la injusticia –

suenan cascabeles de misterio

en lo profundo de la montaña

donde el silencio anida,

la lumbre del misterio enciende un fuego

en lo profundo de la vida.

Mas arriba el cielo – amapolas y violines –

regala plumas a las aves

y las llevan entre bailes

a beber de su alegría.

Javier Agra.

EN EL CORAZÓN DE PICOS DE EUROPA

2011-11-12T05:14:00.000-08:00

Picos de Europa tiene muchos posibles acercamientos, muchos lugares desde donde las vistas son hermosas, montones de valles desde donde se contempla y se toca la hermosura como pocas veces se ha podido imaginar; se llega a sus cumbres desde diferentes refugios; se pasea por sus alturas desde numerosos puntos de partida.

Tal vez el modo más cómodo de caminar por el corazón de Picos de Europa sea subir en el teleférico de Fuente Dé. Allí cualquier mañana, poco antes de las nueve, ya están los ciclistas y los montañeros en movimiento para iniciar una jornada de hermosura, esfuerzo y disfrute que es recompensada siempre con las vistas impactantes que inmediatamente se van ofreciendo como una aparición progresiva.

Pasamos antes por Potes y el Santuario de Santo Toribio de Liébana, donde disfrutamos de sosiego, paseos y láminas-recordatorios del más famoso de los Beatos (así se llaman las pinturas realizadas en el Libro del Apocalipsis)

Expresiones asombradas van sumando literatura a medida que el cable gana suspensión y se empequeñece en la dilatadísima montaña. Los animales, hasta hace unos segundos vacas y caballos, semejan ahora juguetes con algún mecanismo que les permite movimientos entre el asombro y el viento. Y ahí estamos elevándonos sobre nosotros mismos. La técnica nos impulsa y los corazones ponen vuelos y mariposas entre las diminutas nubes que ofrecen su algodón incluso en los días más despejados. Vuela le pensamiento y anida entre las cumbres.

Con la boca aún asombrada y el corazón risueño, avanzamos los primeros kilómetros por la imponente pista entre La Sierruca y los llanos que terminarán en la Canal de la Jenduda o en los lejanos Picos de la Padierna. Dentro de unas horas pasearán por aquí grupos de amigos en zapatillas y aún con zapatos, tal vez lleguen hasta la Peña Olvidada donde sale otra pista para llegar con sosiego hasta el Hotel-Refugio de Áliva.

Aquí, con asombro y voluntad, aún se puede continuar, pues la pista lo permite, mirando con embeleso el roquedal inmenso de la Peña Olvidada a nuestra derecha y la diminuta inmensidad de los Hoyos de Lloroza a nuestra izquierda. Entre asombro y asombro llegamos a la Vueltona donde hacer una primera parada, Jose me muestra la cueva de agua permanente y yo – ¡me siento tan pequeño entre estas inmensas rocas! – sólo la descubro por el revoloteo de unas aves que acuden a beber cada mañana.

Un alto en la subida para contemplar desde Torre Altáiz a Torre Blanca.

Algunos montañeros continúan por la pista hasta la antigua mina de Altáiz. Tal vez se aventuren cumbre tras cumbre por el Pico San Carlos y la Torre del Hoyo Oscuro hasta Madejuno. Nosotros, ahora ya somos montañeros, subimos con nuestro lento ritmo hasta Cabaña Verónica; entre el asombro y el respeto saludamos a las cumbres imponentes de los Horcados Rojos, paso a paso hacia la altura se va vaciando la fuerza y se llena la esperanza, paso a paso hacia la altura el sudor de nuestro esfuerzo va regando la ilusión de nuestra empresa; atrás va quedando el miedo y la violencia, ha de ser más fácil el ascenso con la mochila libre de tales pesadas cargas; tal vez por eso es tan atormentada la visión del despiadado roquedal del Hoyo Sin Tierra; tal vez, atadas a sus rocas, queden las desventuras humanas, mientras los montañeros seguimos hacia la luz de la montaña.

En Cabaña Verónica se pierde el camino que hasta aquí habían trazado los muchos montañeros que hacen esta ruta, tal vez camino del paso al refugio de Vega de Urriello más allá del Jou de los Boches. A nuestra izquierda Cabaña Verónica y nosotros cruzando los Hoyos Sengros ¿Nos perderemos en esta inmensidad caliza? De nuevo Jose guía la expedición: ¡tenemos que subir más a la derecha! ¡No bajes a las cárcavas de los Hoyos! Guiado por un experto montañero, es más llevadero el esfuerzo. El camino aparece dibujado escasamente por algún hito aislado: descubrir una señal, en esta pálida roca agrietada, es un consuelo. Han pasado varias horas antes de llegar hasta la Collada Blanca.

Y aquí estoy, sentado en estos karst junto a Hoyos Sengros.

Allá lejanos, quedan el Tesorero, la Torre de la Palanca; más cerca, sobre nosotros, La Torre Blanca luce con brillos de lágrima, después la Torre Sin Nombre y Tiro Tirso, antes de culminar en El Llambrión. A Jose se le hace la boca agua pensando y nombrando esas cumbres – él las conoce muy bien, alguna desde lo más alto –; hoy entramos en el Hoyo Tras Llambrión, removemos un puñado de tierra entre nuestras manos, enjugamos una ínfima parte de su arenisca con nuestro sudor y regresamos, entre la comida y el agua de la cantimplora. La ciudad capital nos espera. Mañana, Picos de Europa, estarán para siempre anidados en nuestro corazón.

Desde la Collada Blanca estamos suspirando, en el inicio del Hoyo Tras Llambrión, por el grupo del Llambrión y Tiro Callejo.

Javier Agra.

LAS HURDES Y LAS BATUECAS (VI)

2011-11-02T22:37:00.000-07:00

Estamos en La Huetre. Seguramente será la última noche, de modo que nos llegamos hasta Casa Marisol donde pasaremos la noche. Después de un baño que nos deja nuevos, el posadero nos muestra desde el balcón de su casa todo el valle del río Hurdano. Desde este descansado siego la vista se humedece de emoción entre colores y brillos de la naturaleza. Hemos ganado altura a medida que pasaban las jornadas y los kilómetros río arriba hacia su origen. Ahora estamos en un semicírculo frondoso y de floreciente cultivo pues La Huetre se encuentra intentando escalar la espectacular Sierra de la Corredera (que por aquí llaman también Sierra de Casares) con el Pico del Embocadero superior a los mil doscientos metros, donde el naciente río tiene un embalse en la “majá robledo” que abastece de agua a estas tierras y gentes.

Puesto que aún tenemos algunas horas de sol, nos llegamos hasta el río, cruzando el pueblo – entre el poleo, el calamento y la siempreviva – donde predominan las casas típicas de las Hurdes, muchas reformadas manteniendo la antigua arquitectura, unas pocas sostienen aún entre su construcción el sabor de más de un siglo luchando contra el tiempo; llegamos a las huertas acompañados por una persona mayor:

- Si me acompañáis os llevo hasta la vera del río, voy a una tierra.

- ¡Qué bien cultivados están los huertos!

- ¡Claro! Así podemos comer higos y cerezas y también guindas.

- Lo más admirable es el buen aprovechamiento de cada palmo de terreno.

- Ahora trabajamos menos la tierra. Nuestros hijos están fuera. Yo tengo un hijo ingeniero en Madrid.

- ¡No me extraña que sea ingeniero! Seguro que le viene el gusto de ver los trabajos de estas tierras tan cariñosamente cultivadas.

- A la tierra también hay que acariciarla con mimo, pues ella nos alimenta.

Y con las mismas con quedamos junto al puente, en un remanso del agua; otra piscina natural preparada por estos habitantes viejos, pues a cualquier edad que tengan ya han aprendido la sabiduría antigua de ser unos con la tierra: otra lección de las Hurdes, ¡somos parte de la tierra, como el árbol, la lagartija o el águila que vuela!

La noche ha sido muy relajante, entre sábanas y duchas, después de una cena de patatas y huevos fritos…Nos hemos dado todos los lujos del mundo la última noche de las Hurdes. Me levanto temprano para seguir la indicación de los que conocen los caminos: por el monte llegaré hasta la carretera que está en lo más alto de Casares de las Hurdes. Jonatan tendrá que seguir apurando los riñones para trenzar estos tres kilómetros de curvas cuesta arriba hasta el Puerto.

Montaña arriba me he perdido; irresponsable y engreído salí de las casi invisibles sendas pensando que podría atravesar la intrincada maleza. He vuelto a descubrir que se paga caro ignorar los senderos, todos los espinos del mundo, todas las ramas secas y cortantes, todas las jaras y su constante carcajada se me enroscan e impiden el paso: ¡aquí querría ver a las huestes de Don Rodrigo Díaz de Vivar intentando conquistar el monte! Afortunadamente, los humanos, tenemos con frecuencia una segunda oportunidad; yo la aproveché para llegar por una senda hasta lo alto del pueblo de Casares de las Hurdes.

Estoy en lo alto del Puerto de Casares. A mi espalda las Hurdes de las que mi hijo y yo, temblando de embelesada emoción, damos testimonio de hermosura y cordialidad; delante los pinares que bajan hacia los primeros pueblos de Salamanca y hacia Ciudad Rodrigo, los encinares y las tierras secas de Salamanca.

Aún nos sobre mucho día. Comemos una naranja y conversamos entre añoranzas, como si fuéramos un padre y un hijo que han pasado siete años juntos día a día compartiendo en el camino cada paso y cada pedalada. Se va terminando el pinar, llena la tierra llana.

- Papá, haz auto-stop y nos vamos para casa.

- Creo que es buena idea.

Estamos a la altura de Serradilla del Llano. Un chico que trabaja en la apicultura me lleva hasta Ciudad Rodrigo, me cuenta que mueve las colmenas hacia las flores del Las Hurdes o hacia los encinares de Ciudad Rodrigo, según convenga por el calor o el frio. Encontramos el coche dormido donde lo habíamos aparcado.

Javier Agra.

LAS HURDES Y LAS BATUECAS (V)

2011-11-01T08:21:00.000-07:00

Voy cuesta arriba camino de Rubiaco entre las sombras que me proporciona el entorno del pico El Roblito que apenas supera los novecientos metros, pero es el más alto del entorno; de sus laderas quiero recordar algunos eucaliptos apenas meciéndose ante la invisible y tenue brisa, parecían conversar permanentemente con los chopos que más abajo cantaban – y cantarán a diario aunque yo no los escuche – melodías gloriosas al río Hurdano, ajenos – ellos sí – a quien pudiera oírlos.

Y escuchando estas melodías de palabras, flores y aire descubro a mi pensamiento llegando a mí desde unas brillantes jaras:

- ¿Aceptas la inmortalidad? – Me pregunta mi pensamiento.

- ¿Puedo negar la inmortalidad? – Respondo a mi pensamiento.

- En nuestra conversación, puedes negarla, porque es tan científica como su aceptación – Continúa mi pensamiento.

- Puedo negarla desde el pensamiento, sí. Mas a nivel individual, ¿cómo negar que seré eterno? ¿Cómo puedo afirmar el final eterno de quienes sabemos que existimos?

- Atiende, que viene un coche – Mi pensamiento me pone en vela ante las realidades más mundanas y terminamos esta inicial conversación filosófico-teológica.

En realidad era una furgoneta de un albañil que me llevará hasta Nuñomoral donde va a replantear una obra. He caminado mucho rato y ahora, viendo la carretera desde el asiento del copiloto, siento un alivio de corazón y piernas. Ahora que comenzaba a tocar con la mano las primeras casas de Rubiaco, paso por el pueblo sin pisarlo. El hombre albañil me cuenta que en el pueblo que no piso, tienen una cuidada zona de baño entre los chopos que conversan con el río Hurdano; también me dice que un poco más abajo está el barranco de la Batuequilla donde acostumbran anidar águilas, aves carroñeras y cigüeñas, el agua es tranquila y presenta buena zona de caza.

El río Hurdano proporciona a los caminantes - y a quienes quieran acercarse por sus cercanías - multitud de pozas y embalses ocasionales, para el solaz de la jornada.

Pero entro en Nuñomoral a lomos de furgoneta. Me he quedado a su misma entrada, naufrago boquiabierto en medio de la acera. Dado que mi destino es continuar, llego hasta la plaza de la iglesia y sentado bajo un olivo me descalzo las botas antes de descorchar la cantimplora y dar un buen trago al agua.

- ¡Caramba! ¿Cómo hago? Pediré ayuda a esos muchachitos – Les cuento que tengo que comunicarme con mi hijo por teléfono (estos días tengo el móvil activo).

- Pues se llama y ya está – Me dicen mirando mi cara entre la sorpresa y el susto.

- ¡Caramba! Veréis. Entre otras cosas, yo soy un analfabeto tecnológico.

- Es muy fácil.

- ¿Seríais tan amables de mandar un mensaje y contarle que le espero bajo un olivo?

Aquí podría añadir otras peripecias que ocurrieron hasta que llegó mi hijo: Cómo paré a la Guardia Civil y movilizaron todos sus números de la provincia; cómo estuve de conversación con un comerciante que vendía sandías y melones a pleno sol en el mercadillo del pueblo; como me contó la señora de un bar que ¡Ay, hijo, ahora se conversa muy poco!; cómo tuve suerte y, gracias a la amabilidad de una mujer que pasó a laimpiar las imágenes, conseguí ver por dentro el templo dedicado a Nuestra Señora de la Asunción; cómo me pareció muy bello, tan luminoso con las vidrieras de los símbolos de los cuatro evangelistas dando luz al presbiterio; cómo me sobrecogí ante el Cristo y su crucifijo plasmado entre la piedra.

Pero no me detengo en estas maravillas. Ya estamos Jonatan y yo cruzando el pueblo, extendido en el eje de la carretera, cuesta arriba; a nuestra izquierda valles de origen volcánico mezclan sus colores oscuros con el brillo de las hojas de roble, las matas amarillas de brezo y la plata del agua; aquí el Hurdano acoge al río Malvellido con ecos de la Edad del Bronce, valles que fueron volcanes, antiquísimos petroglifos y recientes historias de soledad y miedos; lo que sí conserva son sus increíbles meandros.

Cruzamos el río sobre un hermoso puente en la localidad de Asegur que dicen debe su origen a algún asentamiento para el ganado. A quienes hemos pasado por allí, con la lentitud de ir paso a paso, no nos extraña pues sus aguas hacen piscinas y mantienen el frescor en el ambiente. Llegamos al cruce de Casarrubia y la Huetre. A este último pueblo estamos entrando cuando el sol y las fuerzas nos comunican que, por hoy, ya está bien. Aquí toca descansar de la jornada.

Javier Agra.

LAS HURDES Y LAS BATUECAS (IV)

2011-10-31T04:16:00.000-07:00

Estas madrugadas en días calurosos son placenteras para caminar. Salí de las Mestas con el río Ladrillar a mi izquierda, allá abajo en las profundidades. En estos momentos de tecnología y comunicación, las carreteras y los caminos vecinales están trazados por igual en toda la geografía española; ahora para pisar el río tendría que saltar entre la espesura del bosque y llegar a donde el sonido es más dulce y cantarín. Pero no está la mañana para esas alegrías de modo que camino los cuatro kilómetros que me separan hasta la carretera que me conducirá a Vegas de Coria.

Aquí me desvio durante un rato para recorrer la vieja carreta que hoy está dormida entre los bosques autóctonos de roble y la repoblación brillante de pino. Encinas y fresnos conviven, cariño de la naturaleza, con los pinos y los olivos en estos montes de bajo tamaño que parecen crecerse con el paso de las horas cuando se camina entre las jaras y las urces para encontrar el valle del río Hurdano que recorreré aguas arriba hasta donde las fuerzas – y la programación meticulosa de mi hijo – me marquen el final de la jornada.

Mi hijo va marcando el ritmo de las jornadas de esta marcha por las Batuecas y las Hurdes. Me dejo llevar porque su buen hacer construirá de estos días un tiempo feliz.

Los alisos y los chopos, majestades de la vegetación, van conduciendo a la diversidad de las retamas (de las múltiples variedades que pueblan el universo, por estos montes la que más se ve es la llamada común o sphaerocorpa) que saltan de acá para allá como queriendo encontrar animales menores que conviven en los montes, porque todos, animales, plantas, personas, agua y aire queremos jugar a ser raíz y futuro entre la maleza y la naturaleza crecida por obra de la arquitectura de repoblación.

Cuando llegue a los pueblos que riegan las aguas de río Hurdano no quedarán ya lanceolados lambiscones de nobles y opulentos. Ahora estos pueblos se sirven a ellos mismos y agasajan a los viajeros con buena cama y holgada pitanza; y así pueden pasear la dignidad que desde siempre merece cada persona, sin necesidad de sentir que reciben una ñapa para sobrevivir: su trabajo y su ánimo emprendedor han construido estas tierras más allá del misterio y la queja; superando las penalidades tal vez más poéticas que reales en comparación, claro está, con los otros pueblos de la geografía española igualmente esquilmados y desprotegidos, porque la historia se ha escrito entre sonrisas, palabras, silencios y llanto en igual medida en todas las latitudes donde los humanos han sido dominadores de otros humanos.

Entre unas matas de jara y cantueso, salgo a la carretera nueva – ignoro desde hace cuantos años será la nueva, lo digo en comparación con la que yo traía de camino ya en desuso absolutamente, salvo para usos agrícolas y para la abundante apicultura – dispuesto a llegar a Vegas de Coria de un modo civilizado, entre el motor de los pocos coches que a esta hora bajan por la cuesta entre los primeros olivos que dominan las laderas de las colinas que llegan hasta el pueblo.

Las alforjas de la bicicleta son un sobrepeso con el que mi hijo apechuga cuesta a cuesta.

En la gasolinera que inicia la carretera hacia los pueblos del río Hurdano, me tomo un café de máquina mientras converso con el hombre que atiende a cuantos nos acercamos para repostar cuerpos y vehículos. Su conversación es agradable, él tampoco tiene prisa:

- No son muchos los coches que paran en esta gasolinera – Me dice.

- Influirá la hora, supongo.

- Aquí, en Las Hurdes, nunca tenemos “hora punta”.

- Esa ventaja sacáis a las grandes ciudades.

- A poco que camines tienes una piscina natural para refrescarte del camino.

- Es buena información. Me compro una barra de pan y me la como en la orilla entre el agua y los pájaros.

Y aquí, después de unos minutos tumbado panza arriba en el agua, llega Jonatan a quien no veo aparcar la bicicleta porque yo continúo decúbito supino con la vista perdida entre el recuerdo y el reposo. Compartimos la comida y yo salgo, camino adelante, hacia el más allá. Mi hijo con la bici camina más deprisa pero tiene más trabajo con el pedaleo.

Javier Agra.

LAS HURDES Y LAS BATUECAS (III)

2011-10-21T08:41:00.000-07:00

Pasamos por una especie de viaducto construido hace ya unos cuantos años, tantos que posiblemente esté actualmente en absoluto desuso, pues lo embellecen musgos, arañas y diversidad de hierbas y zarzas. A la izquierda suena el río y las aves corean armoniosas el desfile de los chopos y los humanos – solamente mi hijo y yo hacemos este paseo, parece, en los últimos tiempos –; la sombra de la tarde entona plañideros sones entre nuestro pisar.

Ahí está, enterrada por el tiempo y la memoria, la entrada de la cueva donde hace siglos vivió una mujer, es “la Cueva de la Mora” allá cuando los mudéjares y los mozárabes eran fuente de cultura y convivencia. Jonatan y yo quedamos mirando hacia los muros y prendidos en la memoria del tiempo conversamos con la mujer que nos dice soledades y esperanzas de lirios y huertos comunes, porque era mora de otras tierras y teme no poder ser rosal de ningún jardín. Así van pasando los siglos inamovibles y sin piedad, de modo que somos extranjeros en todas las tierras y, no pocas veces, extranjeros de nosotros mismos.

Cuenta la leyenda, común en muchos pueblos del contorno, que en esa cueva hoy semienterrada y siempre escondida a los ojos del vulgo, vivió una mora encantada. Un pastor se acercó hasta la margen del río, donde ella tenía su casa, para abrevar a su ganado; sin darse cuenta o tal vez llevado por la curiosidad de los dichos que circulaban por la región, se aproximó hasta su cueva. Seguramente el azar quiso que tuviera colocadas sus baratijas a modo de exposición a la puerta de casa-gruta. La cantarina mora invita al mozo pastor a acercarse hasta sus pertenencias. El pastor que no se quiere malquistar con nadie y menos con aquella de quien, sin duda, ha oído muchas supercherías, se acerca cauteloso; descubre la utilidad de algunas cosas por su uso diario, más al carecer de marbetes ignora los nombres de diversos utensilios.

- Acércate, no seas mandria.

- Tienes muchos utensilios y cachivaches a la puerta de tu cueva.

- Pura filfa. Inútiles posesiones.

- Seguramente te servirán de mucho – Contestó el mozo.

- ¿Qué prefieres de todo lo que ves?

- Sin duda las tijeras. Con ellas podré intentar esquilar mis ovejas.

- Serán para cortarte la lengua – Exclamó la mora.

Y continúa la leyenda asegurando que emprendió una feroz carrera tras el pastor. Y continúa asegurando que le dio alcance. Más tarde el pastor, en la majada, narró por señas lo ocurrido y – dice la leyenda – que los más viejos pastores le aseguraron que aquella era una mora encantada a la que tenía que haber contestado que era a ella a quien más quería de cuanto estaba ante sus ojos. Esa respuesta le habría enriquecido a él y a ella le hubiera desencantado.

Pero así son las cosas, cada uno continuó viviendo en sus soledades y en sus idas y venidas. Lo que en este episodio haya de verdad, de fantasía o de creación popular, descúbralo cada lector. Nosotros nos volvimos por donde habíamos llegado a la cueva como mancuerna silenciosa. Más tarde, mientras roncaba entre las mullidas sábanas del alojamiento de “La Olla” creí escuchar a la mora, Jáncara encantada, pregonar sus posesiones y sus gracias. Pero me despertó un ladrido del perro que duerme por los alrededores y como ya se despuntaba la aurora, entendí que era el momento de continuar otra jornada más. Mi hijo Jonatan terminará las tareas del recogido y saldrá dentro de un tiempo prudencial en la bicicleta.

Aquí dejo plasmada la entrada de los alojamientos rurales "La Olla" en las Mestas.

Javier Agra

LAS HURDES Y LAS BATUECAS (II)

2011-10-12T10:06:00.000-07:00

Las Mestas ya es de Cáceres. Se une llegando desde Salamanca por un hermosísimo desfiladero por el que entro los últimos kilómetros antes de llegar hasta las piscinas naturales de la Olla, donde Jonatán ya se ha bañado un rato y ha conquistado una casita en los apartamentos que recientemente han construido con el mismo nombre a la vera del lugar de baño.

Piscinas naturales La Olla en las Mestas

Diré que los dos últimos kilómetros me los evitaron cuatro mozos que iban en un coche hacia el lugar del baño – hice trampa en forma de auto-stop, espero que no se entere nadie –. Tan sin resuello me vieron en aquella calurosa hora del medio día, que fueron ellos más rápidos parando que yo solicitando:

- ¿Qué haces a esta hora por los caminos, insensato?

- Busco un lugar sombra en las Mestas, me espera mi hijo.

- Sube te llevamos, insensato.

- He quedado con él en las piscinas naturales.

- Es el lugar en el que confluimos todos a esta hora de calor.

- Me habéis salvado la vida, gracias.

- Para eso están los coches. ¡De todos modos eres un insensato, por estos caminos a las tres de la tarde!

- He decidido, hace ya muchos años, ir siempre hacia delante.

En esas conversaciones, y bautizado como el insensato, llegamos. Vi a mi hijo ante los restos de un inmenso chuletón; apenas pude saludarle – a mi hijo, no al chuletón – y me fui directamente al agua que me relajó como si acabara de salir de unas termas romanas después de una fiera pelea con las fieras en algún circo de aquellos siglos perdidos entre las ruinas de mi memoria. Mientras reposaba decúbito supino sobre el agua agradecí a la técnica que me hubiera permitido comunicar con Jonatán a través del teléfono móvil nuestra situación. Sé que, para el común de los mortales, comunicar por el teléfono móvil es una fruslería no obstante para mí – analfabeto tecnológico – resultó una aventura solucionada más por mis dotes sociales que por mi pericia técnica. No narraré como conseguí tamaña proeza porque requiere un capítulo entero de mis andanzas, que titularía: “enredos sociales de un insensato por las Hurdes”

Aquí me tienes, ¡Oh noble lector!, con el resuello del baño sentado ante un chuletón ingente que da al traste con toda la austeridad de las jornadas de camino y penitencia. Hoy es día de carne y colchón: ya mi hijo hizo los trámites y tiene la llave de la casilla donde haremos noche. Mañana continuaremos ruta, espero no seamos émulos de Ulises y se trunquen nuestros proyectos por intervención de los dioses.

Este modesto castillo, donde vela sus armas la bicicleta esperando la luz del nuevo día, será nuestra morada esta noche.

Después de otro breve baño en las cálidas aguas del remanso me siento a una mesa del merendero para reposar un tiempo de sobremesa, que he decidido será prolongado pues no tengo ánimo para muchos más esfuerzos. Aquí me entero de las fiestas de la localidad y la curiosidad que se mantiene con el nombre la Pascua de Flores el domingo de resurrección, cuando los mozos emplean un tiempo en hacer coronas de la diversidad de las flores de la zona para después colocarlas a la puerta de las casas donde vive alguna moza. ¿Cuidarán todo el año los tejos y los madroños para que estén prósperos por estas fechas? Adornarán sus ramos con mejoranas y cantuesos, para recordar el aroma de la miel y la dulzura del amor.

Me están contando el camino de la cueva de La Mora, cuando llega mi hijo y me propone que vayamos por un sendero que le han indicado que aún se conserva una cueva milenaria donde dicen que vivió…

Hoy está así la entrada de la Cueva de la Mora. Dificil para pasar a las entrañas de la tierra.

- Una mora, me lo estaban diciendo en este momento.

- Es sobre aquel puente.

- Pero yo ya estoy derrotado del camino.

- Venga papá, no seas quejica.

- (¡Las cosas que hay que hacer por un hijo!) Este texto está entre paréntesis porque es mi pensamiento, no expresado, mientras me levanto como si tuviera un interés mayestático en el lugar donde se conserva la cueva de La Mora.

Javier Agra.

LAS HURDES Y LAS BATUECAS (I)

2011-10-08T12:29:00.000-07:00

Así pues, me acabo de enterar de que Jonatán me espera en las Mestas. Las tres de la tarde de un caluroso día de verano es una hora que la literatura llama tórrida, pero que cuando estás bajo el sol y ya llevas un zurrón de horas se queda sin adjetivo suficientemente sonoro. Es cierto que a mi derecha se escucha el murmullo del breve caudal del río Batuecas en su galope último antes de encontrarse con el Ladrillar.

Por eso me dedico a disfrutar del entorno agreste y vegetal. No se escucha el piar de los pájaros, ni la sorda música del aire entre la multitud de hojas que pueblan monte arriba hasta la carcajada del sol. De modo que disfrutaré del silencio, del paseo y del sol. Son las tres de la tarde… El tiempo es un concepto irónico; en medio de este desfiladero y a mis casi sesenta años puedo vivir mi futuro y revivir mi pasado, igual que puedo optar por el vacío de la ignorancia o la ausencia de creatividad, pero de este último modo el tiempo sería estéril. Así en este silencioso devenir de mis pisadas, entiendo que depende de nuestro espíritu la vaciedad o el jardín en nuestra vida. Tal vez, lector amigo mío de pocos años, hayas contribuido sobremanera a la luminosa tarea de la creación continua que es dejar este mundo mejor de lo que lo hallaste o tal vez hayan sido todos tus días desierto y viento frio.

Lo que haya sucedido de ti – tu corazón lo sabe sin posible mentira – puede tener continuidad o tomar un rumbo nuevo. Es la ventaja de ser humanos en medio de la naturaleza: la opción o elección permanente hace de nosotros seres de luz y estruendo de relámpagos; es posible, en cada instante, hacer de nuestra vida un big-bang explosivo hacia la creación de un ser mejor en engranaje de un mundo mejor.

De las Mestas guardo gratos recuerdos. En su templo parroquial del siglo diecisiete con pórtico y espadaña según el común de los templos de la comarca, destaca una preciosa imagen del Eccehomo donada por los Carmelitas del cercano monasterio en los momentos de duda de la Desamortización de Mendizábal. Está también el Enebro Sagrado, de cuya imponente presencia aún guarda fehaciente memoria mi retina; el enebro no se termina nunca, desde su ancho tronco van surcando los cielos, catorce metros más arriba, las ramas que solamente lo pueblan en su parte más alta. Hasta sus jugos llegarán, seguramente para estudiar historia, las abejas en su incesante trasiego para llenar la multitud de colmenas que merodean por toda la geografía hurdana.

Conocido es el Ciripolen, la empresa creada por el “tío Cirilo” para comercializar miel y jalea real por la comarca y más allá donde otros paladares tienen, aún sin saberlo, para siempre marcado el sabor dulce de estas tierras.

¿Y quién es capaz de asegurar que por aquellos años en que el enebro estaba naciendo y se hacía sagrado no eran los habitantes de aquellos pueblos tan felices como los actuales y de una solidaridad difícil de igualar? Aquí presento como prueba este puente que, siempre según mi fantasía, fue puesto en servicio después de prolongadas jornadas de hacendera; antes de acudir cada uno a sus tareas dedicaban algunas horas al trabajo colectivo y así todos se beneficiaron de este cómodo paso sobre el río. Seguramente entre las piedras permanece hoy algún suspiro enamorado de aquellos siglos que renacen cada vez que un viajero decide sentarse un momento ante los rumores de estos arcos y hace que vivan en su sueño los siglos de la historia y los deseos de quienes antes fueron viajeros siglo a siglo.

Javier Agra.

LAS BATUECAS Y LAS HURDES (III)

2011-09-18T09:57:00.000-07:00

Durante la noche, nuestros terrores se centran en el frío de esta madrugada de escarcha, no nos produce ningún miedo el entorno de animales saltarines y bichos reptantes. Entendemos perfectamente que los frailes dominicos, que tenían el convento en las cumbres de la Peña de Francia, hicieran este edificio en terreno más bajo para superar la crudeza del invierno. La Desamortización de mil ochocientos treinta y seis, dio al traste con todo lo construido: hoy reina el abandono y la ruina.

Ya estamos pedaleando por las Batuecas de Salamanca. Allá arriba la Peña de Francia iluminado por el sol recién amanecido y el brillo gozoso del Santuario. Pero nosotros nos quedamos entre estos montes de robles, entre el rumiar infinito de las vacas y el canto de los pájaros. Nuestro camino es lento, a estas alturas ya tenemos el espíritu entonado en gregoriano y pausa; tal vez podríamos sentarnos a cavar una huerta con el ritmo de la azada o a pintar una página miniada. Pero todo eso son esperanzas y poemas, hemos llegado al Casarito y en un acto de generosidad con nuestros cuerpos acabamos de tomar un desayuno con pan, tomate y aceite de oliva; después de esta colación bien podemos pensar en superar las pendiente y bajadas que nos llevarán a la Alberca.

Recorrer a pies estos seis kilómetros, es un sosiego; a pie puedo contar cada castaño y ver las pallozas o erizos en que maduran antes de llegar al mercado. Uno…dos…cien…cada nueve pasos más o menos entro en el dominio del siguiente castaño. Y así puedo saludar a cada uno…y ponerle nombre…y contar un cuento al mismo grupo…y exhalar un suspiro de esperanza ante cada tronco. Al caminar escucho, susurro apenas, el agua del arroyo Francia y vuelvo a contar castaños… ¡mira aquí se ha instalado un alcornoque!

- Hace años había muchos más.

- Y celebrábamos fiestas en otoño para conmemorar su recogida.

- Antaño interesaba su comercio.

- Hoy se pudren la mitad de las castañas en el suelo sin que las recoja nadie.

- Cada tiempo tiene su preocupación.

En esas conversaciones está mi hijo Jonatán cuando yo llego al cartel que anuncia que ya estamos en la Alberca, el corazón de las Batuecas. La Alberca tiene historia y multitud de historias. Aún guarda el pueblo el pendón que perteneció a las tropas portuguesas derrotadas por las mujeres de esta población allá en el siglo quince, mantiene el reposo del tintineo de las campanillas que llaman a la oración de las ánimas al oscurecer, el constante trasiego bullicioso del turismo a todas horas que convive con el tímido sosiego de algún cerdo que pasea suelto por esta población – nombrada Villa al comienzo del siglo quince – que llegó a tener a las Hurdes como una dehesa propia y que fue el primer municipio al que se concedió el rango de Monumento Histórico-Artístico.

Paredones, calles, plazas…La Alberca llama al recogimiento a quienes pisamos con respeto los adoquines de su pasado, mientras diversos grupos de turistas escuchan en los diversos idiomas que hoy visitan esta parcela de historia, recuerdos y afanes del pasado, ensoñaciones de otro tiempo que continúan volando en esta cálida atmósfera del momento en que mi hijo y yo salimos carretera arriba para dirigirnos hacia el monasterio carmelita de las Batuecas. Él por el Puerto del Portillo en bicicleta, yo a pie subiendo por senderos casi trescientos metros de desnivel y descendiendo setecientos metros hacia donde el río Batuecas va buscando las aguas del río Ladrillar.

Tiempo de silencio y aves, a mi izquierda fuertes curvas en la carretera que serpentea sin piedad ladera abajo, a mi derecha pinos y robles entre farallones y cortadas majestuosas; yo bajo despacio sin salirme del sendero bien marcado en otros tiempos cuando estaban poniendo los postes de la luz; el sol zumba más agresivo a esta hora del medio día. Me acerco dominando el tejado del Monasterio, metido como una cuña en el único trozo de estrecho valle, integrado como una roca más en medio de este sosiego de vegetación y multitud de vida, escondido y secreto entre las montañas.

A través de la técnica moderna, me entero que Jonatán ya ha llegado a Las Mestas, nuestro destino final de hoy. Entro a pie en la provincia de Cáceres por el acogedor desfiladero del río Batuecas, ¿el sol terminará con los días de mi existencia?

Javier Agra.

LAS BATUECAS Y LAS HURDES (II)

2011-09-12T03:17:00.000-07:00

De este modo salimos de Tenebrón, despidiéndonos de las diversas personas que paseaban, ya avanzada la tarde, por la carretera adelante; carretera poco transitada por los coches. Jonatan salió sin dilación montado sobre la bicicleta:

- Las horas de luz serán pocas y me gustaría llegar hasta El Maíllo.

- Aún faltan diecisiete kilómetros, lo tendré difícil a pie.

- Será necesario hacer una pequeña trampa.

Por eso yo salí dispuesto a hacer auto-stop. Pocos coches y ninguna gana de pararse para llevar al único autoestopista de Europa se juntaron en una confluencia astral. Iba yo pensando en el nacimiento de estas tierras allá en la Reconquista, cuando el Rey Alfonso I puso a un noble francés al frente de estas repoblaciones – por eso se llama la sierra de esta zona Sierra de Francia –, en sus múltiples molinos de antaño cuando el río Morasverdes (del que toma nombre el pueblo al que estoy llegando) ocupaba su agua entre la molienda y el regadío, con el dedo en pose de súplica inconscientemente, cuando acertó a parar a mi lado un coche:

- Pesa la calorina, ¿verdad?

- Buenas tardes. Ya pesa, ya.

- Sube. ¿Hasta dónde quieres ir?

- Me dirijo a El Maíllo. Mi hijo va delante en bici y queremos hacer noche en el pueblo.

- Te llevo. Yo también voy para allá. Antes recorría más kilómetros de carretera. Era camionero. Ahora que me jubilé ya salgo poco.

- Gracias por llevarme.

- En la carretera nos tenemos que ayudar unos a otros, siempre ha sido así.

- También yo recuerdo hace varias decenas de años, cuando salíamos varios a viajar en auto-stop. Siempre me fue bien.

En el Maillo, recuperado del camino porque llegué en coche, esperé a Jonatan sentado en la plaza del pueblo, después de un dilatado trago de agua en la fuente que allí estaba. Ahora los sonidos de los gorriones me parecían canciones de sirenas y hasta en el ocaso, que sembraba de nocturnidad el entorno, creía yo encontrar rosicler y perfume de amapolas por el aire. En ese éxtasis me encontró mi hijo que llegaba con las últimas pedaladas del día sin ánimo apenas para compartir mi poética visión de una existencia feliz. Aprovechamos el bar para engullir con fruición líquido de limón con unas cucharadas de azúcar – ignoro si es un remedio aconsejado en la medicina clásica o en la popular, pero es grandioso –; más tarde sentados en las sillas que en la Plaza colocó la Taberna La Plaza, soñamos con ser nosotros los primeros investigadores que conseguiríamos encontrar los tesoros que dejó la morisma en las cuevas de el Pinalejo… (También están los que sostienen que son restos de minas romanas) no obstante dejaremos nuestras nuevas aventuras para otro ocasión.

Entre las sombras de la noche empujamos la bicicleta más allá del magnífico merendero y nos adentramos por los caminos que merodean el Convento de la Casa Baja. Por allí encontramos cobijo para nuestra tienda durante esta noche; los búhos de la noche pusieron hilo musical a la degustación de nuestras viandas, mientras un zorro atrevido merodeaba los alrededores en espera de que compartiéramos con él el diezmo señalado por dejarnos acampar en sus tierras. Nosotros, convencidos de que tenía razón, depositamos a una distancia prudente un trozo de pan que enseguida se acercó a comer sin el menor recato, mientras con su actitud nos hacía ver que, en efecto, era el dueño de estas tierras.

Javier Agra.

LAS BATUECAS Y LAS HURDES (I)

2011-09-10T10:11:00.000-07:00

La cuestión es calzarse las botas, con la solanera del medio día, en pleno verano y comenzar a caminar. Pero ahí estamos decididos, el coche aparcado en una umbrosa calle de Ciudad Rodrigo, las alforjas calzadas a la bicicleta de la que tirará mi hijo Jonatan durante estas jornadas y mi mochila ya acoplada a la espalda.

Llegar hasta Pedro Toro, apenas a seis kilómetros, debe ser una tarea sencilla cuando aún los gorriones comienzan a plantearse la jornada, pero a esta hora en que las chicharras arrecian a ritmo de guitarra, es casi un acto martirial. No tenemos más alternativa y ya estamos, entre olores de anís y jara, suspirando por la sombra de algún encinar de los que vamos dejando atrás con cansino paso. Entre unos rastrojos ha descubierto mi hijo unos amorosos cipreses que nos darán sombra mientras comemos.

- A esta hora lo más razonable sería estar tumbados en la siesta.

- Claro, papá; pero los kilómetros de hoy tenemos que hacerlos.

- ¡Qué camino tan curioso marcan estos árboles!

- Los cipreses eran los árboles con los que los romanos daban la bienvenida a sus visitantes- me contó mi hijo.

- Salgo ya caminando. Tú, en bicicleta, me darás alcance en breve.

Pedro Toro tiene muy pocas casas -y casi todas deshabitadas- pero también tiene una fuente de agua muy rica en la que llenamos las cantimploras, los estómagos y cuantas partes del cuerpo se pusieron al alcance de su frescor.

- De Ciudad Rodrigo vienen con garrafas para llevarse el agua para beber- nos contó una mujer que aprovechó nuestra presencia para salir a conversar.

- Es pequeño el pueblo – intervino Jonatan – como muchos pueblos en Castilla.

- Quedamos dos matrimonios y un muchacho más joven.

- Pues se ven cosechadas muchas tierras.

- Sí. Viven en Ciudad (observamos que por estos pueblos abrevian con ese nombre a Ciudad Rodrigo) y vienen a trabajar las tierras. Hoy no hay distancias.

Pero sí hay distancias cuando el camino se hace a pie o en una bicicleta que tiene que superar más cuestas de las previstas. Por eso continuamos el viaje. Ha variado el paisaje. Numerosísimas encinas y alcornoques van caminando a nuestro lado. Jonatan me adelanta con la bici, me espera, me indica que me fije en alguna curiosidad. Así contamos hasta ochenta y siete cerdos en un campo entre bellotas y otros alimentos para conseguir estos hermosos ejemplares de pata negra. Me está esperando en lo más alto de una cuesta que me está haciendo sudar como si me dieran latigazos.

- Daré un poco de tiempo por si abren esta fábrica de embutidos y consigo alguna degustación.

- Me parece oportuno. Pero yo hacia adelante, como las tortugas de los cuentos, hasta la meta.

La meta fue una sorpresa. La piscina Municipal de Tenebrón donde aguantamos dos horas al frescor del agua y los alcornoques.

- ¿Qué, cansados?

- Pónganos dos botellines de refresco para reponer sales de inmediato.

- Tomadlo despacio, no os vaya a hacer un agujero en la barriga.

- Esto ya nos permite tomar el resuello.

- Me pagáis una, la otra es invitación a vuestro mérito.

- Gracias.

- Otra cosa, amigo. ¿Será posible comprar pan en Tenebrón?

- A la entrada del pueblo vive el panadero.

Sobre el depósito de agua del pueblo, un nido de cigüeña indica a cada viajero el destino que debe seguir. La cigüeña seguramente nos ayudó a preguntar por la panadería al mismísimo panadero que nos vendió una hogaza y añadió la historia del nombre del pueblo:

-Cuenta la leyenda que nuestro pueblo se llama Tenebrón porque en estos bosques dominaba el miedo a los ladrones que vivían en las profundidades de su vegetación, lo que hacía peligroso adentrarse en los montes. Por eso el pueblo vecino se llama “Dios le guarde”, tal era la expresión con la que despedían a quien tenía que atravesar los montes de encinas y alcornoques.

Javier Agra.

SIERRA DE GUARA: 4 LEYENDAS

2011-08-25T03:21:00.000-07:00

Erase que se era…La Sierra de Guara tiene magia en sus tripas y en sus crestas. Mires para donde mires podrás comenzar, sin ninguna duda, una historia de las que antaño se narraban en torno al fuego. Cañones que repiten consejas como ecos del viento… Valles donde se oyen aún validos de viejas rencillas de fuegos moribundos… Laderas con repetidas monsergas a media voz… Y las montañas capaces de formar ellas mismas una narración infinita.

FACISTOL Y LLAVE en el coro del templo de San ÚRBEZ. FACISTOL: Atril grande para apoyar las diferentes caras de un gran libro para el canto en las iglesias. Facies –cara– tollere –coger– El de este coro tiene las cuatro caras que lo caracterizan; es verdad que todos hemos visto algún FACISTOL más grande, pero el del coro de San Úrbez es curioso.

El viejo Gabardón tenía dos hijas que le hacían sonreír de gozo en medio de su senectud: junto con Gabarda y Gabardiella, que así se llamaban sus dos bellas hijas, vivían felices en su inmensa mansión de cristal que dominaba el Valle del Ara y hasta las llanuras de la Guarguera. Todos los pueblos de los valles se movían con plácida quietud. Más lejos, las cumbres del Pirineo participaban del mismo espectáculo, las nubes eran blanquísimas velas de navío surcando los deliciosos océanos de la comarca donde todo era felicidad.

Gabarda, la hija mayor, suspiraba asomada a la ventana, mientras el aire le traía sueños de aventura.

– ¡Cómo me gustaría moverme libre por el mundo! ¡Ir más allá de estos valles y llegar donde el horizonte encadena el cielo con la tierra! Padre, dame tu bendición -; rogó una mañana de abril. Se fue más allá de las sierras, donde Grañén dominaba los Monegros desde un otero. Se casó con él y ambos viven felices hasta el día de hoy, según cuenta la leyenda. Es la reina del dorado trigo y de la sementera, adorna sus cabellos con las coloridas amapolas y deleitan sus oídos los cantos monótonos de las familias de perdices.

La pequeña y revoltosa Gabardiella, había salido más apegada a la familia de su padre. Amaba los saltarines arroyos entre riscos, las quebradas breñas y las intrincadas montañas. La naturaleza está viva: saltan los ríos en primavera, crece el misterioso bosque en las jornadas de otoño, se llena de brillos de una eterna nieve amanecida en el invierno. Pero, ¡ay! esa encrespada montañesa, se enamoró locamente del gallardo Gratal; las boiras de la mañana se deslizaban de acá para allá con mensajes mutuos de amor y secretos. Gabardón había escuchado los continuos suspiros de su hija e imaginó ternuras de amor:

- ¿Qué son esos suspiros mi pequeña Gabardiella?

– Padre, me he enamorado de un hermoso pico.

– Es la naturaleza, hija mía, ya eres una hermosa moza. ¿Quién es el afortunado?

– Es Gratal, el monte que reluce frente a nosotros.

- ¡Gratal! ¡Ese pobre pico sin bosques no pueblos que cuidar!

– No importa, lo quiero como es.

– Olvídalo. El padre cerró la conversación con este imperativo.

Pero Gabardiella no lo olvidó. Languidecía deambulando triste por los corredores de la gran casa. Abandonó sus felices correrías entre los bosques y las cumbres. Solamente las boiras matutinas traían y llevaban mensajes entre el desconsuelo y la esperanza. Gratal intentó todos los caminos para obtener el consentimiento del padre de Gabardiella, pues la quería con un corazón inflamado de amor: apeló al amor que es tesoro de la felicidad más allá que las riquezas. Solamente quedaba la opción de huir juntos.

Entre la capilla y el refugio de San Úrbez ocurrirían –creo yo– algunas de estas historias amor y susto que se cuentan por la zona de Guara.

Aprovecharon un anochecer de tormenta cuando las montañas dedicaban su atención a fabricar sus truenos y sus relámpagos: atravesaron el Guarga entretenido en su desbordado caudal, esquivaron los pueblos de Aineto y Lastanosa, cruzaban ilusionados el amplio valle de Nocito… el amor ilusionado era más fuerte que todos los temores…El anciano Gabardón ya no podía correr tras ellos y pidió ayuda al gigantón Guara, quien acudió tronando amenazas y de un manotazo separó a los amantes, el río Flumen comenzó a manar, como un llanto, por la brecha de la separación.

Desde la cumbre de Guara la vista siempre es hermosa y mágica.

Una noche de luna entrecortada, Gratal se encaminó hacia Guara y clavó su picacho en las entrañas del gigantón, que saltaron ladera abajo formando la pedrera que aún hoy contemplan los montañeros con asombro. Las lágrimas enamoradas de Gabardiella son el origen de las fuentecillas del río Guatizalema. Los dos enamorados continúan cercanos mientras las boiras les comunican sus mensajes de consuelo. Y quienes se van acercando a Guara, pueden ver al gigantón tumbado con los brazos apoyados en el pecho.

Javier Agra.

SIERRA DE GUARA: 3 POR LAS CUMBRES

2011-08-11T10:34:00.000-07:00

Y de pronto el sendero, ahora entre doloridos combates con las piedras calientes bajo el sol, nos advierte con una señal inequívoca: ¡allí está la cumbre! Clamor de lejanos mares y recuerdos de olas terribles se han posado sin duda en esta parte de Guara, armónicas inmensidades de bronce y oro quedan acunando nuestras sienes mientras resoplamos sonrisas felices. ¡Allí está la cumbre!

Vista de los valles y la cumbre de Guara desde el Refugio de San Úrbez.

Por esta parte hemos llegado a los lomos de la tierra, Guara es nuestro áureo corcel en cuyas crines nos amarramos con gozo confiado para caminar, sorteando la primera loma, hasta tocar el vértice geodésico del Tozal de Guara. El lugar que en la distancia tomábamos por bramidos tormentosos, semeja ahora un campo de frutas de dulce aroma; nuestras pupilas se encienden y se afianza en nosotros la creencia de que el bien de ahora vence al doloroso mal del tiempo de sacrificios.

En la cima, con los Pirineos al fondo.

La montaña tiene, además del disfrute del camino y el gozo de la llegada, otras muchas meditaciones que yo me hago ahora que ya mis heridas están calmadas: la austeridad ha de ser permanente guía y compañera, pues la montaña está muy alejada de la avaricia. ¿De qué sirve almacenar los excesos y las grasas? Con pocas cosas tienes suficiente y aún te sobra una porción, deja que cada persona goce su porción de la abundancia de la tierra, el exceso de peso te impedirá llegar a la cumbre de la montaña; el espíritu – cada uno póngale el nombre que quiera – será quien arranque del corazón los nublados y las tormentas para dejar en nosotros el brillo y la claridad de la libertad.

Esta cruz está al lado mismo del vértice geodésico.

Atrás dejamos un rebaño de cabras – acaso pensaran que los montañeros estamos como cabras –, atrás quedaron las laderas verdes y amarillas…Ojalá quedaran atrás las lágrimas de fuego y los cuchillos de los tiranos, las penas funestas, los dolores provocados… Ya estamos en la cima. Hacia el norte toda la extensión de los Pirineos, desde Navarra la de bellos bosques e iniciales cumbres hasta Lérida la de sonoras montañas y embelesados lagos, en medio como dioses del Olimpo Aragón la de las cimas llenas de historia, de memoria, de épicos poemas. ¡Cuántas cimas llevan ya mi nombre! ¡Muchas más pueden describir las botas de mi compañero y guía Jose sin cuyo ánimo primero y permanente yo no habría ni imaginado este embeleso infinito que ahora siento! Este temblor de la piel es el gozo de lo bello.

Comenzando por la izquierda de la foto podemos observar la Peña Oroel -al lado de Jaca-, El Collarada -inmenso-, Peña Telera -donde vimos una flor de edelweiss-, Vignemale -en el Pirineo francés-.

Hacia el sur, aquí mismo ochocientos metros más abajo, está la zona de los barrancos por los que es más conocida la Sierra de Guara; esos meandros, esas cárcavas, esas filigranas geológicas, las dejo para las descripciones de otros montañeros, espeleólogos y aventureros. Nosotros continuamos, más altos que las águilas, respirando inmensidad en el Tozal de Guara.

Ya hemos comido. Que el espíritu libre y el alma serena se sustentan mejor con una buena cuchara repleta de calurosas viandas. Regresamos cabalgando sobre la línea de cumbres, alazán que nos lleva hasta los Llanos de Cupierlo: Lapiaz con numerosas dolinas… cualquier geólogo diría cien mil maravillas de esta extensión de varios kilómetros cuadrados. Yo me callo y permanezco asombrado aún ante este curioso terreno erosionado que produce una laguna de agua temporal.

Vista de los Llanos de Cupierlo.

Dejamos los Llanos de Cupierlo a nuestra derecha y bajamos “a tajo” hasta llegar al bosque; tal vez la suerte, o acaso la intuición, nos hicieron descubrir un sendero que nos hizo muy llevadero el entronque entre la loma sobre los Llanos y el camino de regreso.

Javier Agra

SIERRA DE GUARA: 2 CAMINO A LA CUMBRE

2011-08-09T09:47:00.000-07:00

Muchas veces he visto en mi alma el vuelo del alma de mi hermano, pasando de unos a otros como si todo fuera un camino del sueño al pensamiento, del juego a lo empírico, del deseo a lo concreto. Y he llegado a saber que el pensamiento está cosido entre las personas con un hilo de lumbre que abrasa a todos y a todos hiela al mismo tiempo; el pensamiento que pertenece a la tierra sobre cuyo seno estamos caminando a esta primera hora en que la aurora libera sus primeros suspiros entre piar de aves y enjambre de sonidos iniciales, el seno de la tierra que a todos cuida con medicina certera, el seno de la tierra que cumple su deber de hospitalidad sobre los verdes campos y también allí donde las raíces duermen la siesta de los chopos y las estrellas.

Vista de la ermina y el refugio de San Úrbez.

Bentué de Nocito a nuestra izquierda. Dejamos el coche paciendo la verde hierba de un fresco prado y comenzamos a caminar siempre con la vista puesta en la cumbre de Guara. La senda es clara y la mochila ligera. La aurora, de relumbrante mirada, disipa de los ojos el sueño. Los montañeros, en arco sus rostros, lanzan las flechas de sus deseos hacia las cumbres de plata con brillos de amanecer.

Entrada al Refugio de San Úrbez, con la mesa del desayuno aún sin recoger y Claude despidiéndonos.

Muy cercano aún el refugio de San Úrbez donde pasamos la noche plácida. Delante de nosotros, tras dos sierras, la misteriosa cumbre. ¿Por qué surcar hacia lo desconocido? Pongamos las naves a punto y partamos, ahora que el Bóreas duerme y el Céfiro nos es propicio.

Ahí estamos, sobre el seno de esta tierra cubierta de historia, de gloria, de mágicas leyendas. Las flores de cálido vuelo van posando su aroma en mi ánimo, mientras el agua del subsuelo expande su verdor ante mis ojos asombrados. Lo mismo que los atenienses en las guerras griegas, caminamos en silencio entre el verde y los frondosos árboles; dejamos atrás el arroyo Avellada, de más nombre que agua a esta altura del verano cuando en Castilla se anuncia la siega y en estos montes el verde es semilla de futuro y tormenta.

Cerca de nosotros los pueblos del valle, con nombre y sin gente; pueblos con magnífico pasado escrito desde el desierto presente; pueblos hoy de nombre turista y antaño de recios otoños de niebla e invierno dormido bajo la nevada; pueblos de antiguos ganaderos y labradores intrépidos han dado paso a decrépitas naves deshabitadas.

En el Refugio forestal de Fenales hacemos una parada para investigar y comer una barra energética.

Los carteles bien marcados posan las alas de nuestro pensamiento en los nombres que hemos de seguir: Can de Used, sendero siempre marcado que nos lleva ladera arriba hasta una fuente – diminuta fuente – seguramente usada por los animales que pueblan estas pequeñas cumbres por cuyas laderas estamos adentrándonos; Fenales. Por aquí continuamos caminando Jose y yo, conservando de aquella recordada juventud el vigor forzoso que nos de aliento para culminar la empresa, estrenando el buen juicio de la senectud. Por estos valles, el viento se lleva el enojo y la pena; nos acompaña en el caminar el canto de flores y hierbas, la melodía del pino y las matas.

Durante el camino, la vegetación es rica y variada.

Hemos dejado atrás el Refugio forestal de Fenales. Cuando nos acercábamos salieron a nuestro encuentro una madre jabalí con sus tres jabatos, nos miraron interrogantes y abandonaron la pradera, seguramente intimidados por nuestro silencio; ¡con la sorpresa quedamos callados sin poder saludarles, fue una pena! El Refugio, sin guarda, es una maravilla, por manos expertas cincelada, para reposo de los miembros fatigados en número de hasta una docena y aún más montañeros.

Ante nosotros, el Pirineo se agranda. Vistas del Vignamele, Perdido, Bachimala...

Continuamos la marcha sin posible pérdida, pues unos metros más adelante se ven las señales – tan claras que hasta yo las entiendo – de un sendero que trepa monte arriba desde donde enseguida comenzamos a ver cumbres del Pirineo. ¡Oh venerables montañas, pues no necesitamos mostrar nuestro valor en otras batallas ni descollar con sabiduría en el ágora, acompañad nuestros pasos con esas tiernas miradas de aquella madre jabalí que con sus tres dulces hijuelos pacían en las praderas que hemos dejado a nuestros pies!

El sendero continúa marcado por la media ladera camino de las cumbres…los montañeros ascienden… las caras tapadas por la crema protectora…la gorra inevitable compañera…suenan las chicharras…una parada para el sorbo de agua…han quedado atrás los pinos y los servales…la piedra nos acompaña…otro paso…la montaña se agranda… ¡la cumbre de Guara!

Javier Agra.

SIERRA DE GUARA: 1 SAN ÚRBEZ

2011-08-08T03:39:00.000-07:00

Se ha dormido el silencio, sueña con cigarras y cuentos.

Apenas apagas el motor del coche, amigo lector, ya olvidas – tal vez para siempre – aquellos ruidos del pasado donde el cemento y la prisa han unido su carne para engendrar, con desasosiego, temor y tormento; olvidas aquellos ruidos donde tu corazón se perdía entre nubes de desidia; olvidas el ruido…Entras en el sonido de la brisa y la melodía; entras en el sonido del sosiego y la dulzura; entras en el sonido musical de la naturaleza y el cuerpo espiritual reflejado en cada mirada que ha quedado prendida entre estos valles y estas montañas.

Adentrado entre el pasado remoto y la brillante naturaleza, vuela libre tu espíritu por entre los robledales de estas sierras de oro y silencio. San Úrbez tiene ritmo de corazón siempre ardiendo entre la luna y el tiempo.

Templo románico de San Úrbez (Nocito)

Y de pronto, tú viajero que llegas de las prisas y los horarios, descubres que puedes emplear una eternidad en llegar con pausa hasta el arco de piedra del antiguo templo; los cien metros de distancia, pueden ser siglos de promesas y esperanzas de estas tierras de silencioso sueño, más allá del verdor y del agua; más allá de la sonrisa y de la palabra; más allá… donde solamente llega la esperanza.

Aquí la bruma y el sol han puesto cuidada simiente de la que puede nacer la primera respiración de todos los sueños entre las flores de los ojos y las espigas de los cuerpos; porque apenas pisas el suelo, todos los miedos –con sus prisas, temores y fríos recelos -se transforman en hierbas de verdor, en piedras de brillos eternos, en milagros de agua nueva, en salterio de timbradas voces.

San Úrbez tiene en su mano un cayado de roble con incrustaciones de avellano y sigue pisando con fuerza por estas praderas serranas entre el agua y el trino de los pájaros.

Narra para todos los oídos sus caminos de antaño, porque todos los oídos dejan aquí sus cuitas y sus disturbios y sus malezas y sus penumbras y sus llantos… desde ahora serán oídos esperanzados. Narra sus ilusiones de niño robado hecho cadenas de esclavo y tiene su propio rostro pero se va transformando en millones de niños que siguen siendo esclavos; sus amores de mozo enjaulado entre grilletes y por su rostro pasan millones de rostros con las cadenas de cada momento; sus esperanzas de hombre liberto y de alma libre por estos montes de Huesca, uniendo valles y pueblos, siempre buscando la luz de los eterno.

He conversado con él, estaba camuflado en un árbol – ¿quién está entre las ramas? ¿San Úrbez tal vez? ¿era yo acaso? –

El santo vivió cercano a la naturaleza y a la vida de la tierra; el santo conversó – cuentan las historias – con los lobos y los ciervos de aquellos valles; el santo pactó después de fuertes miradas, benévolas palabras y sueños de igualdad con una osa que arrasaba ganados y pueblos – ya entonces había alimañas que se aprovechaban de las gentes de los pueblos –; el santo puso los cimientos del cielo bajo el edificio de la tierra. Por eso crecemos en armonía entre el silencio y el agua. San Úrbez lugar relajado donde el corazón se hace niño y sueña cuentos de hadas, deja un poso sereno en la mirada y en el alma.

Tozal de Guara, visto desde las praderas de la ermita y refugio de San Úrbez.

Dicen que viajó por estos montes y valles de ambas caras del Pirineo y llegó a vivir y a morir en las sierras de Guara, siguiendo el amor de una pastora. Tal vez nunca conozcamos la verdad completa pero es cierto que el amor mueve montañas, se mueve entre las montañas y deja atrás todas las montañas para hacerlas nubes y baile entre la promesa y la fiesta. San Úrbez vivió entre el amor y el misterio, unió los valles y los robles, las ovejas y las cabras, los humanos y las fieras, en sus constantes idas y venidas, monte arriba, monte abajo – cuentan las historias que hasta la edad de cien años, tiempo de amor y poesía –.

Cuando los montañeros se alejan de este entorno, entre el sueño y la armonía, aún resuena en su corazón como una cantinela de San Úrbez: “sé austero, vive como la naturaleza”

Javier Agra.