CUCHILLÓN Y TRES MARES (I)

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Ya estamos surcando el aire entre el Cuchillón y el pico Tres Mares. 

Ahora  volamos por el cielo como aves musicales entre el verde y el ocre, entre el sudor y la sonrisa. Con el sudor de nuestra frente y las palpitaciones vivas de nuestra sangre podemos afirmar –con gritos y oraciones – que el Macizo del Alto Campoo, donde se unen los sistemas Cantábrico e Ibérico, ofrece unas buenas vistas de las cumbres del Alto Carrión y de los Picos de Europa. Más allá de las gotas de sudor que empañan los ojos de los montañeros, la mezcla de colores nos alimenta con esta grandiosa ensalada de vida. 

Habíamos pasado la noche en el Hotel "La Corza Blanca"...

Vista del Cuchillón y el tres Mares desde la terraza del Hotel. Todas la fotografías son instantaneas realizadas por Jose (excepto en las que él aparece, siempre encontramos en la montaña personas con voluntad de inmortalizar nuestra satisfacción)

 

Habíamos pasado la noche en el Hotel “La Corza Blanca” en Brañavieja, casi como únicos huéspedes en estos días de temporada baja, nosotros fantasmas de las cumbres  únicos durmientes en este lugar muy bien preparado todo el año y solamente utilizado por los esquiadores en tiempo de nieve.

Entre Madrid de donde partimos… también en las excursiones salimos de un lugar y llegamos a otro distinto. La Montaña es, como la vida, una multitud de rutas que se entrecruzan y mezclan, cada persona esperamos elegir siempre el mejor sendero que nos lleve a la cumbre donde la visión y la dicha llegan a su máximo regocijo. Entre Madrid y el alojamiento de Brañavieja disfrutamos del Valle de Campoo – torre de Proaño, castillo de Argüeso –. Hicimos una parada en Cervatos que tiene una de las cuatro Colegiatas de Cantabria, sus canecillos y capiteles están esculpidos con motivos denominados eróticos, su contemplación nos deja absortos – tal vez somos viajeros de otras épocas y otros modos remotos de sentir el arte –. También resulta original encontrar en Cervatos una portada con su tímpano esculpido con motivos orientales, además quedamos maravillados de la riqueza de los capiteles interiores. Una mujer del pueblo llegó con la llave y nos acompañó durante un buen rato, nos contaba la historia y sus historias con esa cadencia donde los relojes no tienen agujas y las horas las marca el canto de la alondra y de los gallos.

 En el ábside, entre otras maravillas, quiero llamar la atención sobre los tres ventanales por los que entre la luz, cómo símbolo de cada una de las tres personas de la Santísima Trinidad: Padre, Hijo, Espíritu Santo.

Henos ya, con las botas calzadas y las mochilas prestas. Tomamos como punto de partida el aparcamiento de la estación invernal de Alto Campoo, a veinticinco kilómetros de Reinosa, pero muy cerca de donde pasamos la noche. Comenzamos la marcha cruzando el río Híjar (estamos a 1650 metros) y elevándonos por una verde loma que nos conducirá (OSO) al rellano del Descanso a mil novecientos metros después de una hora de ascensión. Es inevitable topar con remontes mecánicos, este soleado lugar que hoy es para nosotros lugar de paso, será el final de la ascensión para los esquiadores en invierno – seguramente las perspectivas y las esperanzas son distintas para cada persona, en la montaña como en la vida –. Continuando el ascenso con el mismo rumbo, el mismo entusiasmo y decisión, ahora por terreno pedregoso, alcanzamos las características llambrias de la cima del Cuchillón a dos mil ciento setenta y nueve metros. Estamos en la cúspide del macizo y no ha pasado aún las dos horas desde nuestro inicio. ¡Ha merecido la pena el calor y el esfuerzo, aquí se han tornado en fuego y ascensión!

 Desde el Cuchillón estamos viendo la montaña Palentina del Alto Carrión; sobresalen el Curavacas y Peñaprieta.

Javier Agra.

LA SERROTA (III)

La Serrota tiene manos de lumbre.

Con sus dedos pausados va empujando, entre caricias, a los montañeros.

Música y sudor praderas arriba, más allá del Canto de la Oración. 

Chapoteos de humanos, perros y tritones entre los charcos de lo que fueron y aún son lagunas sin nombre, aguas de riego fértil en la montaña de estas cumbres donde las vacas pastan entre el silencio y la calma, donde se puede escuchar el correteo de las lagartijas. Flanquean nuestros esfuerzos el rabilargo y la tarabilla común mientras juegan al escondite entre los piornales.

Y nosotros, aventureros descaminados, arañamos nuestras piernas entre el brezo y las retamas. Deberíamos haber subido hasta la loma y continuar por la cresta que une el Cerro del Santo con la Serrota. Pero no tomamos la senda buena y zigzagueamos entre el misterio y la búsqueda, entre el sudor y la desesperanza. ¿Cómo afrontar nuestros errores, nosotros personas de la llanura metidos entre montañas?

Miraremos hacia arriba, hacia lo alto donde la cumbre susurra siempre su llamada. Otros han realizado estos caminos de esfuerzo antes que nosotros. ¡Vamos! ¡Un paso y otro más! Seguramente las dificultades han existido siempre, pero notros tenemos un lugar al que llegar, nos acompaña el canto del roquero y tal vez el del conocido ruiseñor.

Hemos llegado a la senda buena, ahora no necesitamos explorar, es tiempo de silencio, de ascetismo y recogimiento. Blanca y Pipa nuestras perras acompañantes están sentadas a los pies del vértice geodésico, han llegado las primeras y saben que esta cumbre era nuestro objetivo; nos miran y sonríen de felicidad: ¡enhorabuena, ha vencido la esperanza!

¡Enhorabuena, habéis llegado! - exclaman Pipa y Blanca.

La cumbre es un mirador privilegiado. Estamos más allá del dolor y de la angustia. Hasta aquí hemos subido la paz y la sonrisa. Desde la cima de La Serrota, de izquierda a derecha, se intuye la Sierra de Guadarrama, y se ven La Paramera de Ávila con el Pico Zapatero; el Gredos Oriental; el Puerto del Pico; el grupo de La Mira; el Puerto de Candeleda (sólo para personas); el Alto Gredos: el Morezón, Los Hermanitos, el Peñón del Casquerazo, el Cuchillar de las Navajas, la Portilla Bermeja, el Almanzor, el Cuchillar de Ballesteros, el Venteadero, La Galana,...; la zona de la Covacha y la Sierra de Béjar o de Candelario. Esta visión circular la puedo nombrar, recordar y aún aprender de memoria sin miedo a equivocarme porque Jose la ha descrito y aún escrito para que yo la transmita a todos los lectores y siglos futuros que la precisen.

Entre nosotros y el Alto Gredos se extiende a nuestros pies – en la pequeña medida que se puede expandir un pueblo castellano – el pueblo de Garganta del Villar en la vega del Alberche. Habla la historia que en esta localidad residió el sexmero después de la reconquista, cuando en la lejana edad media, los pueblos de Castilla, repartían los terrenos comunales a través de esta figura elegida entre los labradores pecheros – que eran los que tenían que “pechar” con las cargas, aunque en castellano decimos más “apechugar” –. 

 En la cumbre de la Serrota. Más arriba que nosotros, solamente el cielo de un azul musical.

A la derecha de nuestra visión, el valle del río Corneja que mantiene su nombre durante cuarenta kilómetros antes de besar con sus aguas el Tormes… Aquel pueblo entreverado es Navacepedilla de Corneja localidad enclavada entre hermosos robledales, merece la pena visitar su iglesia de San Martín construida en las primeras décadas del siglo diecisiete con una sola nave de un precioso artesonado y retablo barroco: tres calles y dos cuerpos superpuestos, rematado en ático semicircular con la imagen de Dios Padre. Bajo nuestros pies inicia sus primeros borbotones el río Adaja que llevará choperas y maizales por las llanuras de Castilla hasta asentarse en el Duero, después ya de serenar su corriente con la visión de las murallas de Ávila.

Comemos en la cumbre, entre la calma y los trinos, custodiados por águilas y buitres, y comenzamos la bajada. La forma más directa es por la cima del Cerro del Santo, nosotros lo bordeamos por su ladera izquierda entre lirios silvestres, valles de origen glaciar y morrenas del Pleistoceno. El sol había recorrido un gran trecho de su cielo y nuestro cielo cuando llegamos al coche más felices que fatigados, más medio vivos que medio muertos. En nuestro corazón anida la historia entera de estas tierras, desde aquellos vetones del siglo cinco antes de Cristo con sus verracos y su cerámica, bajo nosotros quedan – sin duda – castros celtas enterrados y más abajo inexploradas cuevas.

Javier Agra.

LA SERROTA (II)

La Serrota está allí arriba, no tiene pérdida. Frente al cementerio, lugar donde aparcamos, sale un camino al que acedemos nada más abrir una portillera. Seguimos la senda-camino hasta adentrarnos en las Hoyuelas, prados y lugares de pastores y ganado… Y de pronto me imagino la infancia en Acisa cuando salíamos a cuidar las burras (ignoro por qué lo decíamos así, en femenino) cada casa un día guardando la vez… Vecería se llamaba entonces y supongo que será porque íbamos según la vez que nos correspondía. Es un término conocido en jardinería; el diccionario también lo recoge como manada.

Sea como fuere, allá estábamos los niños de la casa con un hermano mayor a cuidar el ganado asnal de todo el pueblo. Y no era mala tarea, pues se dejaba para estos trabajadores de la familia de los équidos (Equus africanus asinus), familiares y domésticos, unos prados comunales con suficiente verdor para su alimento y amplio espacio para su solaz. En estos menesteres me retrotraigo a la infancia varias veces, entre sueños y magias de recreación de la mente. Allí teníamos tiempo de aprender las técnicas de buscar nidos; subir a los árboles sin peligro; correr entre las peñas sin temor a las raspaduras; distinguir unos de otros los diversos cantos de las aves y hasta acertar con la hora por la posición del sol o la velocidad con que las sombras ganaban terreno entre los matojos y las parameras.

Esta fotografía se la debemos a María River. Pertenece a un pueblo de Soria, no es de la Serrota. Pero la traigo aquí porque las llanuras castellanas son muy similares y porque el paisaje me agrada.

El burro siempre estuvo entre los compañeros domésticos de la casa. Animal pacífico y literario. Símbolo doliente de aquel medio rural donde la vista caminaba hasta el infinito mientras veíamos cada trigal intermedio, cada peñasco y cada cardo; donde el tiempo tenía aún la lentitud de siglos; donde el sol surcaba calmado el cielo en toda su extensión mientras los labradores lo estudiaban esperando ver algún signo de agua para emprender la sementera. ¿Y qué sería de la literatura sin Platero o el asno de oro o el noble burro del Sueño de una noche de verano o el animoso burro que inició el grupo musical de Bremen? No podemos imaginarnos a don Quijote sin Sancho llorando la ausencia de su burro robado por Ginés de Pasamonte o saltando de gozo ante los triunfos de su rucio: referencia a la elegante textura de su piel. Así el burro en la historia ha sido siempre humilde, confiado, emprendedor, filósofo.

Recuerdo el burro camino de Belén, cuando María embarazada y José el artesano tienen que desplazarse para cumplir con el censo, o cuando poco más tarde huyen, emigrantes a Egipto – ¡cuántos romances han nacido al albur de estos apócrifos! –, para librarse del orgulloso Herodes; el mismo burro que entra en Jerusalén, llevando a Jesús, en lo que hoy recordamos cada Domingo de Ramos. Así plantean una variedad de momentos estelares todas las culturas, siempre con el asno presente.

La Serrota es un inmenso helado – en estos días calentito – de bolas superpuestas. Coronamos un montículo y aparece otro sin interrupción. Subimos hacia el Canto de la Oración por caminos muy claros a través de manchas de roble, entre piornos y enebros que tamizan en colores de luz y risas las amplias laderas que vamos dominando cada vez a más altura. Aquí me asalta, de nuevo, el recuerdo de Acisa de las Arrimadas: allí a estas plantas les decíamos escobas, pues tal uso hacían nuestros padres de estos matojos, para barrer las calles antes de que pasara la carretera por el pueblo; también las utilizaban para limpiar los corrales y, sobre todo, para limpiar los últimos granos de la era después de trillar cuando ya estaba cumplida la sementera.

Acompañan nuestro paso el rabilargo y la curraca, la codorniz y la paloma. Con sus cantos avisan a las otras aves, mientras nosotros queremos oír: ¡bienvenidos a nuestra morada! Nosotros nos detenemos en medio de la ascensión para admirar el paisaje, respirar y contestar: ¡gracias, no temáis, no haremos maldades!

 Estamos en la cumbre del Canto de la Oración. Pipa se muestra feliz por cada superación; Blanca – impulso y fortaleza – quiere seguir siempre adelante en busca de la paz. Nosotros bebemos y comemos una barra energética mientras saludamos al sol y a las montañas lejanas.

Javier Agra.

LA SERROTA (I)

LA SERROTA

El motor del coche va marcando la distancia entre las estrellas y el amanecer. Madrid queda en el sueño de una madrugada. Suena el piano del alba carretera adelante camino de la Serrota. Pasado Ávila nos dirigimos inicialmente hacia Plasencia., nombres de gloria y de historia – incluso en la estrechez de mi vida frente a los anchurosos siglos de toda la historia, podría contar avatares y anécdotas de ambas poblaciones de dorado misterio – 

Después tomamos la carretera que va a Arenas de San Pedro por el Puerto del Pico, que divide – o tal vez agrupa – a la meseta norte de la meseta sur, grandioso mirador en su derredor. A nosotros no nos hará falta como observatorio pues dentro de un rato tendremos la amplitud de la Serrota. Pasamos, sin detenernos, por Solosancho: un recuerdo para Ulaca, Castro de la edad de Bronce; Robledillo, población que puede estar orgullosa de muchas situaciones entre las que merece mención la construcción de la iglesia de Santa Teresa por los moradores del pueblo; La Hija de Dios, localidad que celebra las fiestas de San Miguel y desde el que la Diputación de Ávila estudia las galaxias y las estrellas; Mengamuñoz, aldea castellana – olvidada como tantas otras –pero que puede decir orgullosa que fue lugar de importancia para la trashumancia pues por aquí pasa la Cañada Real Leonesa. 

En el Canto de la Oración. Ya camino de la Serrota.

Y ya estamos en el puerto de Menga, altura irrelevante visto desde nuestros ojos y nuestros vehículos de cuatro ruedas. Aquí cierro los ojos unos segundos… mil quinientos sesenta y cuatro metros de altitud: sudor y ampollas antaño cuando los labriegos cruzaban del Valle de Amblés al valle del Alberche, al paso lento de las caballerías, más allá de los calores y las heladas de estas resecas tierras inmóviles a través de siglos de historia; esperanza y tañidos de esquilas cuando la trashumancia comunicaba dichos y canciones, poemas y noticias, ¡Tantos días fuera de casa! ¡Tantos sueños de progreso bajo las mantas al caer la noche en la montaña!; escucho el lamento ronco de las pisadas militares en la viejísima calzada romana, cuando los habitantes de aquellos valles morían sin saber si eren hispanos libres, romanos manumitidos, esclavos de algún lejano imperio… Se ha detenido el tiempo, al ronquido de la gasolina le preguntamos las mismas dudas sobre el corazón humano, sobre la esperanza de la tierra, sobre la libertad sin muros, sobre el aire sin fronteras. El coche nos responde detenido cuando avistamos el pueblo de Cepeda la Mora, justo frente al cementerio donde se hacen oración las preguntas y las respuestas.

La actual población de Cepeda la Mora es “reciente” en el tiempo. Seguramente ha nacido de la síntesis de las múltiples guerras ocurridas por estos términos: parece su nacimiento en la repoblación de los inicios del siglo catorce. Al recordar la historia podemos pensar que nunca hemos dejado de ser nómadas, siempre vamos de un terruño a otro, de un corazón a otro como afluentes constantes de la gran laguna donde mana la paz. Vida a vida en cada instante, en cada latido; así ahora es la síntesis – ontogénesis – de todo el pasado, de todas las aspiraciones, de todas las dudas de la historia – cuevas pintadas, verracos, conquistas – hasta llegar al momento en que yo pienso, siento y palpito en comunión con el pasado. 

 Multitud de prados rodeando el Cerro del Santo. Montse y Blanca nos invitan a gozar la hermosura de la luz hecha naturaleza.

Siglos complicados aquellos del trece y posteriores; siglos de muerte y saña; de lindes desconocidas y ejércitos en continua destrucción. Crisis de alimentos, tiempos de agricultura, la tierra era la despensa; todas las poblaciones necesitaban terrenos de labranza, desde los lugares más llanos fueron llegando a los inicios de la montaña, a las márgenes de los arroyos, haciendo retroceder espacios a las sierras y estableciéndose en “La Mora”, nombre que recibían los terrenos de pasto y vegetación baja, después de ser quemados.

Javier Agra.

LAS ZAPATILLAS VIEJAS

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 Preciosas de otro tiempo, la esperanza fluye viva en las venas de vuestras cuerdas

Silenciosas compañeras, avecillas que me lleváis en vuestras plumas al caminar por los montes cercanos y asistís con esmero y sigilo todos mis ratos de reposo en los lejanos lugares. Vuestros agujeros, con los que ahora converso bajo esta encina del monte del Pardo, no son roturas que el tiempo y la huella de los senderos han dejado entre las cuerdas; estos agujeros son vuestros ojos, los mismos con los que vimos juntos tanta liebre y algún jabalí; son los ojos del misterio del amanecer que conservo en mi retina cuando caminábamos hacia el Manzanares por entre las primeras claridades de las veredas del polvo y del barro.

 Con Pipa y Munia también conversaron, muchas veces, mis zapatillas.

Son los oídos con los que distingo el canto mágico de los pájaros, diferentes unos de otros; los que llenan mi corazón de esperanza cuando cierro los ojos para escuchar el conversar musical de las ramas en el paseo; los mismos con los que vosotras, queridas zapatillas, y yo escuchábamos escabullirse alguna lagartija entre desconfiada y previsora.

No son roturas del tiempo que es la boca con la que conversamos tantos días con el viento y con las ramas crujientes del suelo, aquellas bocas que mascaron juntas las tiernas hierbas de primavera y los sabores primeros de los cerezos, cuando su fruto baila entre la dulzura y el misterio; también compartimos algún grano de arena del sendero y la música libre que salía – en la soledad de algún hayedo – de nuestras gargantas felices.

Donde otros verán viejas tiras deshilachadas, yo se que está la pituitaria de vuestro olfato que aún retiene las adelfas y las jaras; que recuerda para siempre el aroma de la hierba mullida y de los trigales antes de la segada, cuando juntos, bajo el sol de cualquier tierra, buscábamos cansinos la sombra buena para la merienda. Y el olor del pan con queso y del agua fresca. ¡Ay, cuántos latidos del corazón compartimos entre los sabores de la tierra!

Tacto interrumpido de vuestro quedo pisar; tacto más allá del viento y de las sierras; tacto de lumbres y de cortezas viejas; de terruño y raíces compartidos para ascender las cuestas. Sois ya parte de mí porque hemos mezclado sudores y certezas, preguntas y desoladas laderas, horas de brillo y mojaduras entre la niebla.

 Gracias por los paseos y por el viento, por la paciencia y por el tiempo.

¡Cuántos latidos saltan desde nuestro corazón al universo! ¿Recordáis los suspiros del mar en las olas de Levante? ¿Recordáis las sierras más allá de Cercedilla? ¿Aquellos sueños de atardecer al pie del Pirineo? Allí nos citamos muchas veces – poesía y paisaje, palabra y viento – respirando por todas nuestras venas, desde el corazón a las lengüetas, pálpito a pálpito entre las flores; por todas partes saltan suspiros del tiempo, recuerdo de sueños recuperados, allá en los sueños azules de la infancia.

 Aquí quedáis. ¡Dad ánimo a todos los viajeros!

Las zapatillas. Mientras eran, se iban haciendo entre las arenas del camino y las hierbas de la sabana; luego se fueron e hicieron lumbre en el recuerdo dolorido de mi corazón viajero. Aquí quedáis. Bajo esta encina joven del monte del Pardo, beberéis siempre paseos soñadores.

Javier Agra. 

LA BUITRERA (DESDE HONTANARES)

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Comenzando desde la izquierda y acercando la visión hasta el espectador: La Buitrera, Fontarrón y Cerro Merino.

Entre la niebla y el sueño La Buitrera tiene el corazón risueño. Entre la niebla y el sueño La Buitrera asoma sonrisas de pana vieja, como un pastor antiguo que cuida sus corderos. Porque quiere estar atenta a todos los movimientos y las pisadas de los montañeros viejos, porque debe estar despierta ante las pisadas de los nuevos montañeros. Seguramente habrá tenido alguna mala experiencia en sus recuerdos de lobos y gritos a lo largo de los reñidos siglos de la historia, por eso intenta ocultar sus momentos de gloria más allá de los ojos indiscretos, entre la niebla y el sueño. 

Jose reposa en la cumbre... entre la niebla y el sueño.

A estas alturas de la primavera La Buitrera, silenciosa de siglos y espera,  peina canas de nieve en sus laderas. Antes de que naciera Castilla, a la que hoy observa entre la niebla y el sueño, antes, tal vez, de que naciera la respiración humana; antes, digo, de que existieran los nombres que hoy pronunciamos desde su cresta, ya había olido correr la sangre y la desgracia; la montaña, que acaricio con respeto y nos cuida con cariño, tiene esa cumbre solemne de tanto mediar y alentar esperanzas: ¡Vendrán tiempos mejores! ¡Sobre las heridas y la violencia vencerá la gloria de la paz! 

En la cima del Cerro Merino, con Riaza al fondo, hacemos una pausa.

En su alma hacen nido las violetas, los jilgueros muestran sus colores; de sus laderas surgen brumas de tiempo, de rosas y de truenos. Por eso, a cada paso del montañero responde con una carcajada de niebla y de sueño. Montaña arriba surcamos los siglos en silencio, como si nos adentráramos en los cuentos de los dragones, cuando las doncellas liberadas amasaban pan tierno para los caballeros, mientras entonaban con voz armoniosa romances viejos (¡Qué bien cantaban todas las doncellas de los cuentos! ¡Qué “caballeros” eran todos los caballeros!), cuando los caballeros trenzaban con flores de adelfa palabras de amor para los diccionarios abiertos de las doncellas.

Han pasado los siglos. 

Ermita de Nuestra Señora de Hontanares edificada en el siglo XVII. Lugar de solaz y de inicio hacia diversos puntos de montaña en la Sierra de Ayllón. 

Estamos intentando llegar a La Buitrera desde la ermita de Hontanares, tiene muchos lugares de acceso esta montaña de extensa cumbre. Es sencillo – está muy bien señalada la ruta en los mapas – también el sendero es claro hasta la misma cima donde espera siempre el vértice geodésico. Frente a la ermita y a la trasera del bar, cuando la carretera va a dar la primera curva, unas pisadas suben por el prado hasta el pinar; ya estamos en la senda, a partir de aquí es cuestión de caminar… 

 En el robledal inicial aún podemos situarnos con poses de montañeros descansados.

Y dejar el alma libre para que converse con los árboles. Pronto los pinos conducen hasta una valla donde se sitúa una puerta muy fácil de pasar. Un hermoso monte de rebollos… (En Acisa de las Arrimadas, aquel antiguo pueblo de mi antigua infancia, les nombrábamos como rebollas, en femenino) acompañará ahora nuestros pasos hasta superar, cumbre adelante, unos roquedos sin nombre dominados por una firme cruz visible desde diferentes lugares.

 Plácidas alfombras de gayubas nos adentran en unos roquedos sin nombre.

Chimenea de subida hacia Cerro Merino.

Más allá, tras las plácidas matas de gallubas (también ha visto en el diccionario escrito el nombre de estas preciosas matas como gayubas, con la y griega fue como las nombré por primera vez) llegamos a Cerro Merino que hemos de subir – incluso escalar en tres momentos muy sencillos – por una chimenea que ofrece con más gusto sus brazos que su dificultad; más allá el Fontarrón, largo paseo por la hermosura y el sosiego de su verdor… Y la cumbre, donde la Buitrera tiene el corazón risueño entre la niebla y el sueño. 

Javier Agra.

DESCENSO DEL MANZANARES (II)

Estamos en el Collado del Piornal. Hemos poblado la vista y el corazón de esperanza, naturaleza y sueños. Es preciso continuar el viaje en un constante paso adelante. Bajo nuestros pies, aquí en estas laderas del Ventisquero de la Condesa, bulle de ilusión el inicial río Manzanares, confundido aún con la hierba y las piedras que lo animan y le dan confianza. ¡Lleva nuestra paz a la ciudad y a sus habitantes! 

 Solemnidad de la tierra desde el Collado del Piornal.

La música del agua transforma el silencio en gozo y triunfo. Los latidos son ahora más universales. El agua, que aquí toma nombre y forma, es una cantata de violines y ruiseñores. Nuestras botas chapotean entre los trombones de los saltos y las arpas de delicados pasos. Son los arpegios del agua montaña abajo lamiendo la piruleta del Guadarrama.

Los montañeros, a estas alturas de la marcha ya hemos ensanchado el corazón – hasta el máximo potencial por la fuerza de la subida – ahora dejamos que sea el gozo de vivir, contemplar, compartir… el que vaya llenando los resquicios entre entramados de altares y luces de vidrieras. Más allá de la poesía, la sierra no cabe en un retablo, se desparrama más allá de las formas concebidas por los arquitectos artistas de los siglos. Seguramente ningún canal pueda comunicar la sinfonía que todos los sentidos componen en el corazón de quienes, a estas alturas del medio día, tienen los pies mojados de nieve derretida pero henchida de emoción el alma.

Tal vez tendríamos que haber traído los getres. No importa mojarse, caer o sentir las espinas de la vida; unos metros más abajo, cuando el río cante polifonías de agua, la nieve volverá a quedar abrazada a las retamas, a los pinos y a los robles y nos dejará libres los caminos. Siempre tendremos el nombre de la lucha en nuestro horizonte y nos volveremos a levantar. 

 Aquí estoy, intentando levantarme en un espectáculo de MIMO en algún Centro Cultural de Madrid.

 

Diré, por si algún lector quiere hacer esta ruta que no tiene más dificultad que la resistencia de las horas de marcha. Pero si yo, entelequia corpórea, lo terminé, seguramente una gran multitud de entre los humanos serán capaces de superar esta diminuta gesta. Con frecuencia nos puede más la molicie, el tedio, incluso el desconocimiento… ¡Ay si habláramos más veces con el silencio de la sierra, cuánta felicidad crecería en nuestra mirada! Diré, ítem más, que hicimos la bajada por la margen izquierda del Manzanares, el sendero – una vez superada la nívea blancura – está más claro.

Así llegamos hasta la pista en el Puente de los Manchegos. Arriba, al fondo a la derecha se ve el Collado de los Pastores. Seguimos unos metros por la pista, siempre dejando el río a nuestra derecha; enseguida un hito,  mojón lo nombran en otras tierras, nos indica la necesidad de salir de la pista y bajar por una senda, entre helechos y retamas para acompañar a la orquesta del Manzanares. 

 Esta foto de las Cascadas del Manzanares la hice yo, está menos lograda que las que realiza Jose; la pongo aquí porque se ve el conjunto del hermoso circo.

Diversos arroyuelos aportan sus aguas a nuestro río; de entre ellos, tal vez el más rumoroso y crecido sea el Arroyo de la Berzosa que llega saltando a ritmo de minué desde las Cabezas de Hierro. Y más abajo las Cascadas del Manzanares. Llegados a este punto, parecería que estamos en el último movimiento de la sinfonía de la excursión. Fotos y otras risas. 

Más abajo, nada más cruzar el río sobre un puente de madera, nos sentamos entre la calma y las rocas a degustar – entre voraces gruñidos de prehistoria – la ensalada mediterránea y otras viandas. Paso a paso llegamos a Canto Cochino, donde tomamos el café; con el coche que habíamos dejado aquí a primera hora, nos llegamos a la Barranca de donde habíamos partido. Está concluido. Doy fe de nuestras andanzas y emociones, permitidme obviar los sustos y las culadas.

Javier Agra.

DESCENSO DEL MANZANARES (I)

No es mentira el título que hoy muestro, ese era el objetivo: el descenso del Manzanares. Pero tampoco resume en una frase el trayecto de la jornada entre luz y nieve. Antes de bajar, fue necesario ascender hasta el Collado del Piornal. Fue necesario ascender, porque el río nace entre los neveros cálidos  del Ventisquero de la Condesa. Para entonces ya nos habíamos quitado el abrigo con el que iniciamos la marcha.

Eran las nueve y dos minutos de la mañana… el sol mecía sus cangilones de oro, con acompasado rumor de viento, para mandarnos rayos amanecidos en esperanza de futuro. Ahí estábamos, montaña arriba. Superadas ya las fuentes del solazado paseo chapoteábamos arroyuelos que conformaban el río Navacerrada; estos días de primavera, la Sierra parece una ladera de agua. Sus sones de magia y flauta sin duda son el baile de las ninfas y los invisibles gnomos… la dulzura del color entre miles de tonos cambiantes son los guiños de las hadas para reposo de quienes avanzan entre la nevada. 

Antes de mil quinientos metros, la nieve se hace agua para formar los sonidos dulces del río Navacerrada, Peña Cabrilla y el Regajo del Pez. De trecho en trecho escuchamos y respiramos vida y futuro.

 El Collado del Piornal está cubierto de nieve y de vida; de presente y de futuro.

Arroyo de Peña Cabrilla arriba, hemos llegado a los sonidos de cascada del Regajo del Pez. Aquí la nieve cubre infinita la indescriptible ladera que brilla en ascenso hasta la loma reposada del Collado del Piornal. A nuestra derecha juegan los esquiadores que suben y bajan – hormigas en hilera – buscando siempre la cumbre más alta de La Maliciosa; a nuestra izquierda el Alto de Guarramillas a quien también notros damos el nombre popular de Bola del Mundo. El sonido de nuestra palabra se mezcla a otros sonidos de palabras de personas, hasta ahora desconocidas… a partir de este instante la Palabra es común regocijo de quienes vienen y van por todos los caminos de la vida y de la Sierra; se añade el sonido de las aves, desde ahora alma de nuestra alma… y el sonido del aire en los pulmones y en el corazón… y el sonido de la naturaleza… y los sonidos nuevos… y los sonidos de la eternidad y del misterio.

 Hoy disfrutamos la compañía de Montse y su perra Blanca.

En este Collado cierro los ojos y recuerdo diversos ascensos por diferentes caminos. Las dificultades y las alegrías de cada marcha que nos ha traído hasta aquí, pasando por la cima de la Maliciosa; desde La Bola del Mundo; desde Quebrantaherraduras; y tantos senderos que terminan, después de superar la desolación y el desaliento, en gozo y paz recién amanecida.

Javier Agra.

POR EL YELMO DE LA PEDRIZA

Hemos llegado.

El título de hoy parece un tabique de unión entre la ficción de Don Quijote y un episodio de dibujos animados. Lo cierto es que salimos dispuestos a deambular por los roquedales de la Pedriza hasta donde nos permitieran las angustias climatológicas. Por ahí nos fuimos, pues, sonrisa y mochila en ristre… O tal vez como Cardenio y Luscinda – selváticos pastores creados por Cervantes – triscando entre las peñas. 

 Vedlas. ¡Con qué soltura las cabras han llegado a ser cabras! Afortunadas ellas que han conseguido la plenitud de su desarrollo. ¿Cómo haré yo para desarrollar todo mi potencial humano?

La cumbre muestra su sonrisa para cauterizar las mil heridas de la vida: soledad y desamor; ruidos y atascos; oficinas y desprecios;… que son al mismo tiempo losa y sudario. Losa porque aplastan hora a hora como un invisible puño, sudario porque aplacan desde el silencio de los caminos y las cumbres.

El silencio. Historia de siglos de cultura, desde aquellos primeros monasterios allá cuando alumbraba el siglo quinto los primeros cenobios de oración, austeridad y trabajo. Silencio creador de futura sabiduría entre claustros, bibliotecas y aldeas. Silencio forjador de voluntades y pequeñas historias individuales y colectivas para cantar con una sola voz que nos hacemos personas poco a poco cuando nos vamos cuidando unos de otros desde la cercanía, como estas piedras de la Pedriza de Madrid.

Cruzamos el Manzanares, primer baño de Pipa en las frías aguas del valle en sombras; no importa, enseguida el sol del bautismo calentará el pelo nórdico que cubre su piel, como una esperanza de riqueza compartida más allá de este suelo de invierno. Seguimos el curso de la corriente unos metros aguas abajo, para saltar de inmediato hacia las rocas que nos llevarán, en pocos minutos, hasta el Barranco de los Huertos.

 Desde la Gran  Cañada parece que más allá de estos farallones solamente están los azules celestes. Pero no, siempre es posible superar la siguiente dificultad.

Más arriba, en la Gran Cañada, hacemos un alto para saludar a la cantimplora y conversar con el farallón de las rocas que hacen una aparente muralla insalvable. Nada más ficticio que esta apariencia, porque la verdadera realidad es que existe un camino claramente marcado por siglos de antepasados que nos van subiendo hasta el Collado de la Encina donde podemos hacer un himno al sol y sentarnos entre el horizonte y el Yelmo, para observar cómo el paso del tiempo ha lamido suavemente esta cara sur de la fotografía hasta hacer una lisa e inmensa roca de escalada con cuerda.

 Montse y su perra Blanca nos muestran la lisa pared del sur del Yelmo.

Subir por la brecha del Yelmo. Bajar a comer y llegar al coche será cuestión de tiempo. La pedriza nos ha cobijado nuevamente entre el sol del invierno y la caricia reflectante de la roca.

Javier Agra.

DESDE VALDEMANCO

En un instante tal vez.

En un instante de lucidez.

Sin previo aviso, durante una tarde de paseo, tuvimos la corazonada del salir al día siguiente para hacer una ruta circular desde Valdemanco. Allí llegamos con el coche, nada más cruzar sobre las vías a la entrada del pueblo, nos metimos por la primera calle a la derecha y enseguida aparcamos, en la calle Las Heras frente a un campo de futbol.

En un instante tal vez… pero desde el momento de iniciar la ruta, antes aún de preparar la mochila, teníamos claro el lugar al que queríamos llegar. Nuevos Ulises de la montaña, teníamos marcada la meta de nuestra Ítaca. Hacía ella caminamos constantemente en la montaña como en la vida. Arrancamos nuestra ruta, no por un proceloso mar sino por una ligerísima pendiente, adornada de piedras y jaras…

Primera duda a los pocos minutos de caminar. Se nos unió un perro, un cachorro marrón con ganas de jugar y observar. ¿Qué hacer? En la vida, las preguntas se plantean desde los primeros pasos… decidimos que si él buscaba nuestra compañía no lo abandonaríamos en medio de aquellos parajes (he de asegurar que ni nosotros nos perderíamos pues la sierra de la Cabrera es un lugar hermoso y sin rodeos; ni mucho menos P3 – así llamamos a nuestro compañero perro – avezado, sin duda, por estos lugares). Vino con nosotros, porque la vida es encuentro y camino común.

Más dudas se apoderaron de nuestra mente cuando aparecían caminos diversos que nos llamaban con tiernas voces: ¡nosotros vamos hacia el Cancho Gordo, no nos vale cualquier camino; solamente las rutas que se dirigen hacia nuestro destino! Y abandonamos los valles de los lotófagos (es otro lugar puntual de la Odisea) para seguir las huellas que otros habían hecho antes que nosotros… ¿Me reñirá Machado? ¡Claro que vamos haciendo nuestro propio camino al andar, pero otros han marcado las mejores sendas para llegar al final!

Dejando a nuestra derecha las cumbres más altas, llegamos a un magnífico valle con vistas y respiración no soñada por los humanos: allí dimos gracias a la naturaleza por mostrarnos su hermosura en las cosas sencillas y tan armónicamente situadas. ¡Qué belleza puede producirse con las piedras, los árboles, la tierra, la luz cuando están en su potencia desarrollada! ¡Cuánta belleza debe encerrar cada persona! ¿Quién sabrá desarrollar el potencial que tenemos cada uno en nuestro interior?

 Algunas veces es necesario replantearse los caminos y saber optar por el mejor.

Monte arriba, por lo bravo… Derechos hacia nuestra meta: El Cancho Gordo. Pero la nieve… la falta de senderos… los pies se nos hunden más allá de las rodillas (como a Quevedo cuando estaba cogiendo mejillones y subía la marea)… Aquí fue donde Munia y Pipa pusieron el grado necesario de sensatez a la comitiva: ¡Es bueno buscar otro método sin variar el objetivo! Y volvimos sobre nuestros pasos continuando el camino hacia el Collado Alfrecho para retomar el ascenso.

 Lo demás fue sencillo. Llegamos a la hermosa pradera que precede a la cumbre. Aquel que está detrás -tal vez sin osar molestar es nuestro compañero P3-

Subimos… Hicimos las fotos. Bajamos, siempre por la marcada senda entre jaras, con el arropo del sol, hasta llegar al Convento de San Antonio. Comimos para nuestro solaz y el regocijo de Pipa y Munia, quienes compartieron alimento con P3 a quien ya tratábamos con la cordialidad que da saberse todos, parte la misma fantasía de vida. Cerramos el paseo circular. Cinco horas y media después del comienzo estábamos sentados a la mesa de una taberna del pueblo, con el café y otras viandas de picar. Merodeaba ufano el cachorro P3 mostrándonos su entorno – donde quedó cuando subimos al coche minutos más tarde – mientras Munia y Pipa meditaban tumbadas enroscadas a nuestros pies en lo importante que es tener una meta a dónde dirigir la vida.

 La cumbre del Cancho Gordo. Jose mira y ve, miestras Munia respira sonrisas a sus pies y Pipa canta melodías de agradecimiento sobre la piedra.

Javier Agra.